Теплообменник.
Есть вертикальные теплообменники, есть- горизонтальные. Я применяю- горизонтальные. Во первых- их изготовление, как по мне- на много проще (заказал на "лазерке" заготовки, получил их почтовым перевозчиком,сложил "до купы", прихватил и обварил). Лазерная резка дает отличную точность (0,05мм), после неё нет необходимости что то подтачивать, подгонять. Все элементы- идеальны, строго по чертежу. И если надо- тебе той лазеркой, даже разметку на твоих заготовках сделают, что бы потом тебе не пришлось керном, с линейками и угольниками- вышкрябывать на металле- куда, что тулить- варить и т.д. И это еще не столь важно, бывает заказ на лазереке обходится тебе в десять раз дешевле, чем ехать на металлобазу, покупать прокат, транспортировать его на гильетину, болгаркой резать...
Но тут тоже есть проблема, проблема найти "толковую" лазерку. Инет забит объявлениями по лазерной резке, но куда не сунешься- то их объем вашего заказа не устраивает, то они ждут, пока заказы под такой же профиль проката не насобирают, другие работают- только с предоплатой, а сроки исполнений-"вилами писаны"... Но есть товарищи, с которыми просто приятно работать- сегодня скинул им по электронке чертежи (в Автокаде или в Компасе), а через три дня получаешь извещение о доставке вашего заказа на склад почтового перевозчика...
Я в этой теме показал и рассказал все, что знал- о топке высокотемпературного горения. Так вот-для неё не нужно делать вертикальный теплообменник, я бы даже сказал- не желательно... Вертикальные теплообменники из труб или плоского проката,- это в первую очередь- легкий проход дымогазов к вашей "выхлопной" трубе.hello Все идет прямотоком- в верх. Только получили жар с вашей топки, как он тут же пролетел по вертикальным трубам в верх и встретился с дымаремd:).
Что бы затормозить процесс "улета"- в теплобменные трубы вставляют разновидные системы торможения :kluch:(спиралевидные витки шнеков, поперечные отклоняющие и т.д.). Но все эти "тормоза" изготавливают из металла. При низкотемпературном жаре, где с дымогазами вылетают фракции недоженного топлива (зола)- этими тормозными системами еще и производят очистку внутренних плоскостей труб. Казалось бы- все просто и надежно. Но поверьте на слово- эти составляющие отлично работают только при низких температурах.
А вот стоит "шарахнуть" по теплообменнику высокими температурами (1000 и более гр.)- тут же, те жестяные, металлические "отклоняющие"- начинают выгорать:elektrik:. Они у меня когда топовыгорали в моем старом газовом котле, где я установил горелку инфракрасного излучения, всего~ 900гр.
А что мы имеем при горизонтальном профиле теплообменника... Свойствам дымогазов- присущи законы пневматики. Я с ними знаком не теоретически, а практически- из за своих самоделок по пневмотранспортеровках. Так вот- в пневмотрансортировке существует закон- "радиус поворота магистрали должен быть в восемь раз больше, чем диаметр этой магистрали"- иначе произойдет "торможение" воздушного потока в этой магистрале. Вот как раз этот фактор я и использую- произвожу "торможение" раскаленных дымогазов изломом профиля тепломагистрали. В моем примитивном "чайнике" их аж семь штук, причем каждый из них- ломает прямоток под 90гр.
Как я и писал, и показывал- и на фото и на видео,- при больших температурах- нет отложений на теплообменнике маслянистой золы, всеголиш- пеплом все прибито, да и тот может "выдуться" при форсированном режиме горения. И я повторюсь, но еще раз скажу- я на тот пепел- давным давно не обращаю внимание. Если бы на тот теплообменник подавались бы слабые температуры (600-700гр.)- то действительно, нужно было бы "дрожать" над потерями тепла. А тут подается "жаровой чулок" с температурой 1200-1500гр., ну потеряешь ты 100гр.- да и хрен с ним, ведь у тебя в запасе- еще 1000гр. и более...hello
Я здесь ничего не рекламирую, а просто рассказываю, как я могу без всяких "танцев с бубном"- легко, в очень короткий срок- нагреть отопительную систему до 90 и более градусов. А что такое батареи, к которым не притронешься? Это просто неописуемый комфорт, пусть глупый, пусть- идиотский, - но способность вашей системы развивать такую мощность за очень короткий срок- она просто греет душу. Толи дело- когда ты выехал на автотрассу на "горбатом запорожце", а потом пересел в Феррари... Другое дело- что одни от этого начинают щеки раздувать, но другие- предлагают бесплатно прокатиться, понять разницу- и себе такое же сделать...
Но как оказалось, способность быстрого нагрева отопительной системы- дало комфорт в помещении, о котором раньше и не мечталось. Все знают о пересушенном воздухе в помещении в отопительный сезон. Радиаторы отопления- не только отапливают помещение, но и к сожалению- еще и "сушат" воздух в том помещении.:grabli: И нам там- вроде бы и тепло, вроде бы и уютно, но что то- тяжело дышится:(. Все знают- как приятно выйти с дома на мороз и вдохнуть свежего воздухаd:). Ощущение такое- что дышешь чистым кислородом. От суда и выражение- "Выйти на свежий воздух".
А так называемое- проветривание помещений в зимний период,- всеголиш на короткое время дает ощущение комфорта, пока форточки открыты- вроде и свежо в доме, а стоит их закрыть, как уже через пол часа- опять что то "тяготит". Все дело- во влажностиvictory. При проветрили помещение, минут через 15- стало даже холодно, то есть- тепло выпустили. за которое денюшку заплатили, но комфорта на целый день,- все равно- не добились. При проветривании- мы впустили влажный воздух, но ту влагу тут же, как губкаCrazy- впитывают в себя пересушенные окружающие нас предметы быта- ковры, книги, журналы, обои, штукатурка, постельное белье, одежда в шифоньерах и т.д.
Я, как и все- никогда не обращал на это внимание и просто почаще проводил время на свежем воздухе... Но я не безразличен к цветам и в последнее время у меня на подоконниках появились орхидеи.
А им, как известно- нужен влажный климат, и чего я только не мудрил с ними в первые годыSOS...
Им нужен влажный воздух. И вот, когда я замерил влажность- то ужаснулсяO=-.- влажность в доме, при постоянном (непрерывном) отоплении была всего 5%. И когда я стал отапливать дом в циклическом режиме (то топлю. то- не топлю)- вот тут и появился настоящий комфорт=). Влажность в доме стабилизировалась в пределах 50- 65%. Дышится круглые сутки- легко и свободно. Смысл какой- я поработал горелкой часов пять, а выключил на восемь. И когда температура начинает падать, то воздух в доме- охлаждаясь- сжимается, происходит "разряжение" и через отдушины- свежий сырой воздух с улицы- проникает в дом, а он несет с собой влагу, медленно, но уверенно- влага с улицы- проникает в дом.
Упала температура в доме до 20гр.- включил пакетник на пульте управления горелки, та разгорелась и уже через пару часов- опять "Ташкент" в доме. Вот такой цикличностью я и добиваюсь комфорта, а все благодаря тому, что могу очень быстро нагреть батареи...
Текст из темы на ФХ-
В этой теме мне предлагают интересные разработки импортных и отечественных котлов- вот мол удачные теплообменники. Ну пусть у каждого останется свое мнение- кому что нравится- тот то и использует. Я просто приведу простые арифметические показатели моего примитивного "чайника", которым я пользуюсь и как воздушным, так и водяным теплонагревателем. В вертикальных теплообменниках- длина труб по которым перемещаются дымогазы ~ 1метр, ну- 1,5. Вот такой длины и "чулок". Да и сами те котлы- под два метра высоты, если там мощность уже солидная- под 50квт и больше. А в моем теплообменнике, высотой всего 70см- "чулок" растягивается до ТРЕХ метров, да в семи местах- "ломается", что дает стабильное торможение дымогазов. И еще- это не газовый котел, где газ выключил и все, мол процесс горения закончен. Все эти котлы, в первую очередь- пиролизные. И если прекратилось горение- то пиролиз будет еще некоторое время продолжаться, то есть- будет выделение газов, которые с легкость могут воспламениться, а воспламеняются они с характерным "бабахом". Иногда тот бабах просто золу раскидает по котлу, а иногда может так рвануть... В горизоньальных теплообменниках- не стоит этого бояться- там все выходит в дымарь,там нет участков, где может произойти накопления взрывоопасных газов. А вот в вертикально расположенных теплообменниках- встречаются системы переходов, где дымогазы с горелки поднимаются в верх, а потом- вытеснятся в низ (по вертикале), а уже потом уходят в вверх (по вертикале) к дымоходу. Вот в этом объеме и будет скапливаться опасный газ, который может бабахнуть. Есть системы автоматического открывания прямотоков, что бы там не накапливался газ, но они изготовлены из металла. А какой металл выдержит высокие температуры. В общем- как по мне- все это трудоемко, дорогостояще и для высоких температур- не совсем то, уж лучше что нибудь по проще...
В моем "чайнике" предусмотрен и зольник- его видно на разных видеосужетиках, под ним белая мисочка стоит. Ну лодырь я- что то солидное сварганить... Так вот- по теплообменнику может распространяться только пепел, но ни когда- зола. При розжиге горелки, пока она не прокалилась- с неё может вылетать зола, но она на первом же изломе "чулка"- осыпается в низ, в зону зольника котла. За месяц, я с того зольника забираю пару ведер золы. Ну ни как зола не может в месте с раскаленными дымогазами продвигаться по теплообменнику, для этого она очень тяжелая, не дожженная (маслянистая).
А по поводу теплообменника, так- между прочим... Где то на форуме Кузнецова спрашивали за изготовление теплообменника. В его печах он находится в "колпаке" из раскаленного кирпича. Вот и сумливался товарищ, что его нержавейка, толщиной в 1мм сможет прогореть. Ему ответили- пока металл соприкасается с водой- он ни когда не прогорит. Приводили даже пример- как в газете можно воду вскипятить. Да- да,- в газете. Пока она мокрая- она не загорится, но жар сквозь себя - распространит и вода в воронке из газеты- закипит...
В общем- горелка то у меня- каменная и камера дожига- то же из камня...
тал
--- добавлено: 10 сен 2014 в 09:53 ---
Я здесь приложил чертеж теплообменника (КОМПАС-13). Размеры там не проставлял- программой можно их считать. Кстате- это я скачал тот КОМПАС, который был предоставлен в этой теме... Все работает без глюков.На этом чертеже не показана толщина металла, весь вид- это наружные размеры. Толщина металла- 5мм. Это лет 10 назад мне порубали металл на гильетине и я с них и сварил те теплообменники. Но из пятерки я их сделал только из за того, что готовил их под воздушные теплогенераторы, а там металл раскаляется до краснаO=-. Водяной. я думаю. что и из 2-3мм можно сделать. У меня - три перехода- излома, но я хотел делать- четыре. но мне блин на той гильетине хреново нарубали и что бы срезать по краях по полсантиметра- мне пришлось бы два дня раком с болгаркой стоять:cry:, вот я и плюнул на те недостатки и сделал- три перехода. Но четыре,- был бы - вообще отличный теплосъем., но и так- не плохо.
Этот теплосъемник отлично справляется и с водяным и воздушным теплосъемом. Габариты- мизерные, но конвективная площадь- в десятки раз больше от крутых пиролзных котлов- шифоньеров...
По воздушным теплогенераторам- меня многие фермерские хозяйства просили сделать под их сушилки такие теплосъмники с горелками, но я посылал их... Я- один, а их- много, но им линьки скопировать готовое (руки не с того места у них приделаны). Так что- это очень перспективная тема,- сделай одному и заказы- посыпятся.
- image018.jpg (150.75 КБ) 23292 просмотра
- image017.jpg (139.58 КБ) 23292 просмотра
- image020.jpg (152.9 КБ) 23292 просмотра
- image019.jpg (154.57 КБ) 23292 просмотра
Дополнение от 12,03,2015г.Из за событий на Украине- руки не на что не лежат. Но в начале отопительного сезона были проведены два успешных эксперимента с уже эксплуатируемым теплосъемником. Его то и котлом как то не удобно назвать, из за его очень малых размеров, я его нарек- “чайником”. Этот “чайник” мог выдавать тепловую мощность нагрева воды под 50кВт. Но горелка, от которой идет нагрев воды в тепловой рубашке этого “чайника” – с легкость может дать гораздо больше тепловой энергии. Но как успеть её передать на нагрев воды, а не на нагрев атмосферы?
В свободное от работы время- я стал анализировать “идиотские” сны, которые с постоянством снились еще в юности. В тех снах- я с каким то упрямством “варганил” железные колпаки на котлы. Проштудировав массу литературы и изучив практику “колпаковых” печей Кузнецова- убедился, что “колпак” дает эффективный теплосъем.
В современных бытовых котлах и в котлах для котелен- этот способ теплопередачи стал повсеместно применяем
В печах Кузнецова- колпаки из кирпича и когда его печи входят в режим, то поверхность кирпичей его колпака раскаляется до 800гр. А уже при таких температурах- углерод и углеводороды из которых и состоят пирогазы- самовоспламеняются. Даже если прекратится доступ кислорода в топку и она погаснет, то выделенные из топки пирогазы- сгорят не в топке, а под колпаком. Причем- без всякого “бабаха”. Я сам не раз наблюдал этот эффект самовоспламенения пирогазов под раскаленной поверхностью кирпичей. Они там вспыхивают мягким синим пламенем. Причем, “колпаки”, из за своей эффективности теплопередачи в отоплении- использовали еще в средние века.
НО… У Кузнецова- колпак кирпичный, а у нас- все компактное и из металла. Казалось бы- какая разница? Разница- в безопасности. Пиролизный газ- это не просто горючий газ, а в определенных условиях- взрывоопасный газ.
Металлическая поверхность теплосъемников в котлах, приблизительно- равна температуре нагретой воды в этих теплосъемниках. Они холодные…По этому- и не происходит самовоспламенения избыточных пирогазов в металлических котлах, а зачастую происходит или “бух’, “или бабах”- или вообще взрыв. Печальных примеров этому горю- море. Я не буду прикладывать здесь фотки этого ужаса. Но я приложу маленький пример, как прошлой осенью шарахнула котельня в Славянске. А у котельни- в сотни раз требований по безопасной эксплуатации больше- чем у рядового бытового котла..
Учреждение школы решило перейти на альтернативное отопление. Естественно, для этого потребовалось море документаций, проектов, актов, сертификаций, разрешений…
А уж сколько бюджетных средств было на это выделено… И какой мОцный дымоход был сооружен по всем правилам, расчетам и инструкциям. Но это был твердотопливный котел в той котельне, а не газовый. У газового, при угасании огня в топке- срабатывает автоматика и она отключает подачу газа, а в обычном, где топливо- уголь, пеллеты, дрова, щепа и т.д.- такого не сделать. Мгновенно не возможно остановить пиролиз- увы…
Произошел сбой в работе котла, пирогазы заполнили и котел и котельную, а потом шарахнуло…
Напомним, вчера, 26 ноября, в Славянске в 20 ч. 50 мин. в котельной № 13 произошел взрыв котла на твердом топливе. Пострадал кочегар, который госпитализирован. Взрывом повреждены окна общеобразовательной школы № 13 и детского сада № 56,
В результате ЧП металлический корпус и внутренний каркас котельной разрушен практически полностью, радиус разлета кусков металлического профиля, частей конструкции, листов кровли и остатков утеплителя достигает около 30 метров по всей площади заднего двора школы. Взрывной волной выбиты окна на первом этаже в вестибюле школьного здания, находящегося в нескольких метрах от самой котельной. Возникший пожар был своевременно локализован и потушен, по предварительным данным, обошлось без жертв…
И от шикарной котельни- осталась только шикарная труба дымохода..
Из за взрывоопасности пиролизных газов, я применяю только горизонтальные поверхности теплосьмников, где пирогазы, как и дымогазы- без всяких дымососов, по законам природы, пройдя по плоскостям теплообменник- вылетят в трубу. И ни при каких непредвиденных ситуациях, никогда не произойдет скапливание пирогазов в котле. Даже во время соморозжига, когда вентилятором раздуваются тление топлива, во время воспламенения происходит легкое “пых”, а не громкое “бах”…
Но как увеличить КПД теплосъема, при этом не подвергая себя и близких “бахами и бабахами”?
В крутых пиролизных котлах, с вертикальными ходами- переходами дымогазов,- стоит автоматка, которая в аварийной ситуации- отрывает доступ пирогазов на прямую в трубу дымаря. А в дешёвых бытовых котлах- только ручное перекрытие той “заслонки”- вот они и “бахают” во время отключения электричества.
Перелопатив массу вариантов и начертив несколько эскизов- я понял, что гарантии от неприятноностей- только крутая автоматика спасет, Но какая бы автоматика “крутой” не была бы- она когда ни будь даст сбой…
Мелькнула шальная мысль- а что если отказаться напрочь от вертикальных “переходов” теплосъемника, а попробовать совместить горизонтальные переходы с мини колпаковой системой теплосъема.
На второй день, выкроив свободное время- я только на двух горизонтальных поверхностях смоделировал “мини колпак”.
Запустил горелку и уже через час- был поражен эффектом .
Горелка всегда работает на одних и тех же экономичных режимах горения (1,5- 1,8кг. топлива в час). При той же мощности горения произошло существенное увеличение скорости нагрева воды в батареях (почти в два раза). Тогда то я и подошел к котлу, сорри- к “чайнику”. Глянул на камеру дожига- вроде все как обычно… А потом попробовал рукой дымарь, ведь там все компактно, ни куда тянуться не нужно- дымарь берет свое начало с высоту моей груди. И вот когда потрогал тот дымарь- я понял причину того эффективного теплосъема. Температура дымаря- не превышала температуру первички. А до этого- до дымаря нельзя было прикоснуться.
На второй день я включил тот “чайник” и через час произвел замеры температуры тестером…
Было желание сделать капитальные перекрытия на горизонтальных переходах, но если делать- так делать, а времени- не было. Отложил до лета… Недели через полторы нужно было почистить котел, а эти “перекрытия” мешали. Но как то почистил. Потом опять пришла шальная мысль. Поверхность теплосъемника не подвержена эрозии, ведь горение без образования древесной кислоты, и более того, от постоянных остановок, при которых пирогазы в виде дыма, выходили в трубу- они покрыли поверхность тонким слоем дегтя. И я решил сделать “мокрую” чистку. Были морозы и воду в колонке я к тому времени отключил. Пришлось тянуть шланг с летней кухни. Под зольник котла, где постоянно стоит мисочка под золу- я приложил оцинкованный профиль от водосточной системы, направил его с “котельни” на улицу.
На этой фотке видна та мисочка под зольным отсеком котла.
- image030.jpg (106.98 КБ) 23292 просмотра
- image032.jpg (96.33 КБ) 23292 просмотра
Открыл окно у самого дымаря и пустил по котлу воду со шланги.
Горелка работала, но она, из за конструкции этого “чайника” не попадала под стекающую по плоскостям теплосъемника воду.. Не прошло и минуты- весь пепел с котла и даже зола в зольнике котла- была смыта легким напором воды. Я аж растроилси- шланги тягал минут двадцать, а удовольствия- на минуту. Ни отснять этот процесс ни показать- естественно уже не смог (не успел). Поверьте так- на слово…
Раза три я еще потягал те шланги, а потом плюнул на это дело и решил летом (если нас тут не прибьют) подвести воду в “котельню” и сделать “мини колпаки” на всех четырех горизонтальных поверхностях своего “чайника”.
Как я раньше и писал- у меня помпой воду качает от котла в систему отопления. Естественно, помпа всегда включена на самые максимальные обороты. Я тогда оставил только на одной поверхности “миниколпак”, ну что бы чистить можно было. И даже от того одного, при определенных обстоятельств- помпа не спасала и вода в том горизонтальном переходе- начинала кипеть, причем не в виде легкого “буль- буль”, а интенсивного “Брыыыы…”.. А это- гидроудар, вода с расширительного бачка естественно- тю-тю…
И того,- горизонтальные переходники, с мини колпаковым теплосъемом- дают возможность резко поднять КПД самого теплосъема вашего котла и в тоже время, стабильно и без всякой автоматики не дадут возможности скапливаться взрывоопасным пирогазам в котле, не говоря уже о проникновении оных в помещение. Ну и “мокрая” чистка конвективной поверхности котла- не идет ни в какое сравнение с какими то щеточками, шкряболками, веничками, совочками, лопаточками и уж тем более- с компрессором (ужасть какая ).
Изготовить такие теплосъемники- легко и просто. Чертежи приложены. Хоть на лазерку отдал те файлы и тебе все нарежут, а хоть болгаркой сам нарежь. Металл- 2,5- 3мм толщины. Он под такой горелкой- не подвержен коррозии. А будет нарезанный профиль- останется только сложить все до купы, прихватить и качественно обварить… И усе- не нужно тратить десятки и сотни тысяч денежной массы на импортную “крутатень” …
- image039.jpg (100.56 КБ) 23292 просмотра
- image041.jpg (89.92 КБ) 23292 просмотра
- image040.jpg (90.42 КБ) 23292 просмотра
- image043.jpg (92.41 КБ) 23292 просмотра
- image042.jpg (100 КБ) 23292 просмотра
- image045.jpg (105.59 КБ) 23292 просмотра
- image044.jpg (91.83 КБ) 23292 просмотра
Все очень просто и эффективно.. А чем проще,- тем- надежнее…
Доброго всем дня.
По конструкции “чайника”- уже выложено море информации. Но упомяну некоторые из них. Выложены чертежи на 3,4 и 5 переходов. Каждый вправе выбирать то, что ему “нравится”. Но опять же, прошу учесть то, что теплообменник с 4 переходами имеет существенный недостаток, который заключается в том, что у него окно последнего дымоходного колодца будет открываться сзади, а не не спереди, как у чайника с 3 и 5 переходами. А это- страшно не удобно.. Толи дело, когда все окна расположены в одной плоскости. Это просто кто то просил зимой у меня расчеты под 4 перехода, ну я и “намалевал” их. Толи дело с тремя и пятью переходами. И обслуживать котел- беспроблемно, и труба дымохода исходит из “территории кайбаша”, а вот с чайником на 4 перехода- трубу нужно будет “выносить” за пределы кайбаша- что бы можно “подлезть” к тому окну. Не будешь же то окно тулить в плотную к задней стенке кайбаша. Сам “кайбаш- котельная” занимает площадь в 1кв. метр. Это- не котельная, к этой конструкции уже не пристебется ни одна инспекция… Это просто- “накидка, чехол” на ваш высокотемпературный “чайник”.
По подводам водяной магистрали- обратку желательно приварить на против нижнего треугольного “поперечного” перехода.
Толщина металла из которого вы будете делать теплообменник- чем толще металл,- тем ниже КПД теплопередачи на нагрев воды. Грубо говоря- теплообменник из тонкого металла- гораздо быстрее греет воду, чем в толстостенном “чайнике”. Главное- не забудьте заармировать боковые стенки вашего “чайника”, даже и не пытайтесь налить воду в теплообменник без армирования- сразу же раздуются боковые стенки.
По поводу проверки котла давлением. Под какое строение вы его собираетесь применять- под то давление и рассчитывайте. Если у вас одноэтажное строение, то не стоит “давить” на котел тремя атмосферами. Три атмосферы- это 30метров водяного столба, это, грубо говоря- двенадцати этажное здание. Я проверял одной атмосферой- это гарантия, что и три этажа, с отапливаемой мансардой выдержит конструктив котла. Залил воду в котел, а воздушным компрессором, по манометру- создал давление. Нет компрессора, то и хороший напор воды в водопроводной системе дает давление до 1атмосферы (во всяком случае на моем селе).
Протечки- нужно качественно заварить, а вот легкое просачивание (мокрота) с гарантией устраняется простой поваренной солью. Конечно – лучше качественно все обварить, но в жизни всякие ситуации бывают… Когда то в юности, когда я только начал “чвиркать” своей самодельной сваркой,- я решил вывести батареи на лоджию (жил в 9ти этажке, Магистральная-1, которую сейчас оккупанты расстреливают). Батареи я приварил, но это было летом, и в системе не было воды. А когда осенью дали “отопление”- был мокрый конфуз, и кто то посоветовал- обмазать солью, обмотать все тряпкой, которая будет держать ту соль. Я не поверил, но на третьи сутки вся мокрота исчезла, а там давление было по более 3 атмосфер. Сегодня конечно руки на автомате ложат любой шов, тем более Патоновский инвертор варит “аки автоген”. Но если у вас выступит где то “мокрота”, а сваркой трудно подлезть- то соль сама все “затянет” (конечно- если там металл есть, а не проржавевшая гниль). Но лучше- сразу варить капитально, так будет быстрее и надежнее.
Приложу несколько “картинок”- может кому то и помогут в изготовлении “чайника”.
Вложения:
- image009.jpg (63.6 КБ) 23293 просмотра