Руководство по первому розжигу горелки и регулировке воздуха.
Добавлено: 18 авг 2017 14:11
Всем доброго здоровия. В этой теме будет выложена информация по первичному розжигу горелки и регулировкам воздуха. Еще на прошлом форуме у людей делавших эту горелку возникало много затруднений при первом запуске горелки, так или иначе ответы Валерия были разбросаны по разным темам, и я также испытывая неудачи при первых запусках стал собирать все, что было написано Валерием на эту тему. Поэтому учитывая прежний опыт было решено выложить этот материал отдельной темой, что бы у людей была возможность сверить свои полученные результаты при неудачных запусках. А еще лучше, как советовал Валерий распечатать эти тексты для того чтобы сличать, то что происходит в вашей горелке, так как пламя завораживает, и где-то через пол часа сорок минут теряешь всякую логику мышления и начинаешь творить такое ....
В общем не ленитесь, читайте, распечатывайте эти тексты это будет подспорьем в деле, так как очень трудно в первый раз делать то чего никогда в жизни в глаза не видел.
Материал выложен как есть , то есть это ответы Валерия разным людям столкнувшимся с проблемами по розжигу, эти ответы выложены вне контекста тем где они публиковались, но каждый такой ответ можно рассматривать как отдельную статью. Всем удачи.
Воздух в горелке.
Добрый день, Василий.
Вы правы- в КМ моей информации было очень мало. Когда создавали этот форум- я пытался скачать свои посты с КМ, и сам был удивлен- там тех постов- на 4 страницы не наберется, а все остальное- загажено барыгой, который “ни Бэ ни Мэ” в теплотехнике. А вам таки удалось, среди того болота- выхватить сущность предложенного и изготовить горелку.
Ошибки, естественно есть, но вы добились главного- высокотемпературного режима. Так что о какой критике может идти речь?
По поводу подводе воздуха- я надеюсь вы поняли, прочитав и просмотрев то, что выложено на этом форуме. Но тем не менее-
Разницу между верхним и нижним подводом воздуха- я вроде подробно расписал и показал на этом форуме. Единственное- не допускайте каких то боковых завихрений- кружений. Только одно кружение должно быть- вертикальное, причем- строго по центру. Иначе- начнут образовываться “сливы наростов” на “холодной” вертикальной стенке вашей футеровки, а на “горячей” стенке, к той, к которой вы приблизите кружение- произойдет не только оплавление отложившегося равномерного слюдяного нароста, но и в легкую может и произойти оплавление самой футеровки.
В этом отопительном сезоне- я уже аккуратно следил за “центровкой” подвода воздуха, и ни разу не пришлось сбивать какие то наросты. Все в идеальном состоянии. Очень хочется- что бы и у вас все работало
Главная ошибка- это заблуждение в том, что чем больше подать воздуха- тем жарче будет гореть. Этот принцип в кузнечном горне работает, или в простой печке, котле, костре- но не в этой горелке. Я подробности этого “момента” уже расписывал в пояснительной записке химико физических процессов, происходящих в этой горелке. Повторюсь- для обычной слоевой топке – на один куб выделенных пирогазов- нужно ~ 10кубов воздуха, а в этой горелке- нужно гораздо меньше воздуха. Для сгорания окиси углерода- нужно в два раза меньше кислорода, чем для сгорания чистого углерода, а именно в этой горелке он используется в виде топлива. А в обычных слоевых топках- это просто угарный газ, который вылетает в трубу. А для сгорания водорода- вообще не нужен кислород их воздушной подачи, он кислород берет из разложившейся воды (от которой и сам получается) и т.д.. Иными словами- в этой горелке, лишним воздухом- только вреда можно нанести, чем пользы. Лишним объемом воздуха- вы только делаете обедненной горючую смесь в самой горелке и от этого внутрикамерное горение- то горит, то не горит. Этот момент как раз прекрасно СЛЫШНО на приложенном видео Дмитрия. Но и лишним давление воздушной струи- легко остудить спекшейся слой топлива, разрушить его. От этого происходит вылет недожженной фракции топлива из сопла в виде фейерверка искр. При правильном подводе воздуха и его давлении- ни каких искр не должно быть.
\Я в своей горелке применяю воздушный патрубок из полудюймовой трубы. Но у меня то “дуйка” высокого давления. Вот она и “проталкивает” воздух сквозь мои “тонкие” воздуховоды. А у Петра- “дуйка” слабенькая, вот он и применил патрубки большого сечения, что бы его вентилятор смог протолкнуть воздушную массу к горелке. И у него это УСПЕШНО получилось. Так что – не нужно гнаться за дорогущими вентиляторами. Петр изготовил патрубок из трубки, которую отрезал от старого ручного автомобильного насоса. Ведь какая разница из чего и как изготовить, главное- правильно подать воздух в горелку, с правильным давлением и нужным направлением. Тут у Петра были ошибки. Вот его патрубок.
Давление от его “дуйки” не могло “протолкнуть” воздушный поток сквозь такую щель.
Это у меня- “дуйка” дает давление в 20 000па., и для моей дуйки “продуть” щель в 1-3мм- легко и просто, а вот в случае с Петром- весь воздух выходил в верхний широкий разрез, а не в щель…
Он просто скопировал ширину жиклерной щели с моих патрубков. А именно этой прорезью регулируется диаметр вращения изотермических процессов. Но он ошибочно и решил- в место того, что бы раздвинуть “щеки” , шарахнул давлением, а давление- разрушает спекшуюся массу топлива. Вот лишним воздухом и происходило остужение спекшейся массы топлива и её разрушение.
Делов то- на пару секунд работы,- отверткой расширить прорезь и уменьшить подачу воздуха.
В своих первых испытаниях, Петр не использовал электронику для регулировки подачи воздуха- а просто прикрывал входящее сопло своего вентилятора. Ведь без разницы чем это сделать- кранами на воздушных патрубках, регуляторами вращения ротора своей воздуходувки- или просто прикрыть входящий воздушный поток на свой вентилятор какой то заслонкой.
Доброго всем дня.
Третий год пытаюсь рассказывать- как произвести запуск и настройку работы горелки. Часто от отчаянья- хотел уже матом крыть. Но потом- брал себя в руки,- значит я не так объяснял, не те слова высказывал, не те фразы подбирал. Короче- сам виноват. Ведь люди- не причем, не их вина в том, что не все сразу у них получается. Что бы сразу получилось- нужно весь свой привычный стереотип мышления поменять. .. За три года общений в личных переписках- не у всех получилось добиться положительного результата. Те, кто продолжал с нисхождением относиться к пламени и просто мне мозг выносил своими рассуждениями- так и остались ни с чем, - ибо я просто разворачивался от таких людей- на 180гр. Бесполезно на камне пытаться вырастить цветок.
Тут, в этой горелке- все по иному, от того к чему мы привыкли. И трудно людям, имея только теоретическую информацию- получить то, чего ни когда в жизни не видели.
За один раз, без всяких проблем- получилось только у Николая68. Товарищ просто один в один скопировал патрубок подвода воздуха и естественно- геометрию горелки. Я тот патрубок еще на ФХ выкладывал в качественных фотографиях.
По этому я тут, и в этой теме, по седьмому кругу- попытаюсь в десятый раз рассказать- к чему нужно стремиться.
Горелка может работать, выдавая высокие температуры- при любом расположении основного воздушного патрубка. И это не просто слова, я прикладывал массу видеороликов, их больше сотни уже на ЮТУБе, если надо- еще с полтышШы выложу, но они уже просто будут показывать уже предыдущие процессы . Так вот- воткни воздушный патрубок в низ, в место колосникового подвода, в доль пода, и без всяких разрезов, а просто приплюснутый наконечник- и горелка работает. Так она работала при первых испытаниях, коротенькие ролики снимал МОТОРОЛОЙ, видео не качественное, но там видно, что и дуйка слабенькая, а плазма на выходе- внушительная была... Потом, через несколько лет использовал уже моЦную дуйку и полутора дюймовый патрубок заменил на полудюймовый. Эти ролики тоже выложены в темах (горелка в не котла, а над горелкой- примитивные камеры дожига), их десятки таких роликов, там я вслух комментировал процесс горения. Но, бл... патрубок- в низу, причем- если его далеко засунуть- то гул прекращался (я это на тех роликах показывал и озвучивал). Пару лет тому назад- я выложил подробнейший ролик по реконструкции футеровки, где от любопытства расколупал рабочую горелку, и после замены футеровки- начинал розжиг на морозе. Там я тоже по детально все показывал (что и как куда втыкать). так вот- я там показал, что основной патрубок можно и с низу, и с середины, и с верху- но под углом. Во всех случаях горелка гудела и выдавала жар. Но только при последнем варианте ( с верху, под углом)- начинались эндотермические реакции (оКуительная мощность горения и удивительная экономия топлива). Разницу между нижним и верхним подводом, я зарисовал на схематических рисунках, где показывал, что при нижнем подводе- жар прет на заднюю стенку и кружит в другую сторону, а при верхнем подводе- круговое вращение уже с верху в низ и весь жар- под пиролизный отсек.
Это я написал, что бы высказать свое предположение в ваших неудачах- проблема не в горелке, а в неправильном "подходе" к ней. В ваших словах неоднократно повторяется фраза- "Воздух не сметает угли", но воздух и не должен сметать угли, он, вернее- струя воздуха, должна выжигать те угли, выжигать любое топливо и превращать его в пепел, вот пепел уже и подхватывается воздушной струёй!. Я прикладывал кучу роликов, где показывал- чем я топлю. Самое "трудное" топливо- это высокоуглеродистое топливо (отходы олийни). Разлитое масло на полу- со временем синтезируется в полимеры, потом те сантиметровые слои- срубал, отодрал, изрубал на куски и в шнек. Горит такая зараза, - точно так же, как и гуща с под фильтров- отлично, но... Эта хрень горит как куча полиэтиленовых бутылок, при обычном, холодном горении- тупо все плавится, течёт, стекая на под и застывая в виде корки. Попробуй эту хрень сжечь на костре и все поймешь. В сушилке, солидолонагнеталем подавал гущу в топку (не в высокотемпературную горелку)- ведро сжег, ведро жужелки выгреб (ролики тоже на ЮТУБе выкладывал). А вот в этой горелке, благодаря воздушной струе- все нах выгорает в пепел (от опилок- до полимеров), вот тот пепел и сдувается, плавится и откладывается на стенках...
Андрей, вам воздушной струёй- нужно "бить" на поверхность топлива. Сопло в 5мм- дает изначально ширину воздушного потока в 5мм, но уже через 20см, тот поток расширяется в ~ 3- 5см, вот та площадь и начинает раскалять, выжигать слой топлива. Это "острое" дутьё выжигает любое топливо, которое вы шнеком подадите. Но пока горелка не раскалена- естественно будут и искры и прочий негатив "грязного" горения, но когда все раскаляется, то топливо уже спекается. Даже пеллеты- превращаются в однородную спекшуюся массу, поверхность которой выжигает воздушный поток. но там не чистый воздух прет на топливо- а воздушная смесь с пламенем, вот она и выжигает все, что на её пути... Я же чем не попадя топлю- и зерном, и пеллетами, и полимерами, и срачем, и половой... Это в бункере, когда заглянешь- все отличается, а вот, когда через смотровое окно смотришь- то все оно становится "одинаковым",- один и тот же спекшийся слой, ни каких "колбасок", ни каких "зёрен", все в виде однородной, гладкой массы, которую "слизывает" высокотемпературное кружение пламени...
И так, первые ошибки с патрубками- почти все стали тулить туда огромные трубы. Начните с малых. Выдуваемый воздух из патрубка, при испытаниях, должен ощущаться ладонью на расстоянии в 30-40см и не больше. Мощность самого потока- как буд то вы ртом сильно костер раздуваете. Это я пишу для того, что бы люди поняли- там нет колоссальных давлений и сногсшибательных объемов подачи воздуха.. Используя слабенькую дуйку- вы с лёгкостью будете килограммовые брусья металла плавить той горелкой. Та дуйка будет в десятки раз слабее от дуйки кузнечного горна, но мощность вашей горелки будет сравнима с тем горном.
По самому патрубку.- за долгие года, я естественно обкатал, а не просто опробовал- массу вариантов. Слегка упомянул о них на ФХ. Здесь же- предложил последний вариант, который и дает то “чудо”, о котором описано в постах этого форума.
Уже расписывал тот патрубок и его жиклерные щели- в пояснительной записке и в дополнительных постах. Но информация- очень объемная, по этому- еще раз, с дополнениями и разъяснениями- тут все распишу.
Повод воздуха- это крылья вашего “самолета”. Нужно очень серьезно к этому отнестись.
Сделать его- раз плюнуть, на десять минут делов. Но если он не правильно сделал, то вся конструкция обречена на “бяку”. Итак- сам патрубок должен легко и свободно вставляться в корпус горелки, с тем расчетом, что он так же легко и просто может быть высунут из неё. Ни каких жестких креплений, ни каких болтов и гаек, ни каких резьбовых соединений. А все из за того, что тот патрубок, при наладки, при первых запусках- придется несколько раз вытягивать от туда (расширить, заузить, подогнуть жиклерные щели).. А не так, как мне давеча пришлось одному товарищу- пытаться настроить патрубок их глушака, который только из середины вставляется, жесткости- ноль, все телепалось, проволочкой фиксировалось…
Отверстие под патрубок- нужно аккуратно высверлить. Я простым “победитовым” сверлом подгонял отверстие в кирпиче- под диаметр патрубка. Теперь он “стоит” там жестко, без телепаний. Любое телепание приведет к тому, что патрубок сместится в сторону от цента и тогда начнутся на равномерные образования слюдяного нароста на стенках камеры сгорания. Придется потом стамеской срубывать те “сливы” наростов. Лучше один раз аккуратно просверлить- сем потом десятки раз молотком долбать…
У меня, за последние полтора года- ни одного лишнего нароста не образовалось.
Тут я приложу видео ролик, который в прошлом году товарищам в личку высылал по тем патрубкам. Вы можете смонтировать свою заднюю стенку на вашей горелке- как вам заблагорассудится. Но там должно быть смотровое окно, через которое вы и почистите и растопите свою горелку. И естественно- жесткие подводы патрубков.
Самым нижним, так называемым- “колосниковым” подводом, ч не пользуюсь по его прямому назначению уже два сезона. Но он крайне необходим. Та трубка- категорически там нужна. Я ей пользуюсь в виде шебуршилки, ей чищу золу и главное- контролирую состояние пода камеры сгорания. Просто- подошел к горелке, пошебуршил той шкряболкой и тут же знаю ответ- дно чистое или там что стало спекаться. Спекание как раз и происходит после пауз, когда топливо преврашается в спекшуюся массу золы. Или когда в топливо попала земля, камни, болты, песок и прочая гадость. Той шебуршилкой и чищу горелку, не заглядывая в ней. Просто- открыл зальное окно и пошебуршил той шкряболкой. Она жестко вставлена в патрубок и при перемещении- строго елозит по дну горелки. И вы так сделайте- строго по дну пущай елозит.
К чему это пишу- в горелке температуры за 1300гр, а зола плавится уже при 1100гр. Да, круговое вращение изотермических процессов- “рвет” оплывающую залу и держит чистоту в камере сгорания. Но тот круг- не всесилен. И как только в топливо попадет инородное тело, то пока оно раскалиться и возможно сгорит- оно будет работать катализатором слюдообразованием. Аэродинамика вращения жара- не способна разорвать камень и прочую гадость.
Воизбежании этих конфузов- и нужен контроль за работой горелки. Хоть раз в день, но желательно подойти на пять секунд к горелке и потыкать в ней той шебуршилкой. Одного раза- вполне хватает, ведь все равно нужно хоть раз в день- загрузить мешок с топливом.
Горелка не требует ни какой автоматики, но именно этот момент и можно со временем- автоматизировать. Заставить автоматически ту шебуршилку елозить по дну камеры (реечный привод, электромагнитный толкатель и т.д.)
Если у вас чистейшее топливо- то ни когда и пользоваться той шебуршилкой не будете. Но если у вас топливо с мусорок- то там всяких “сюрпрайзов”- предостаточно.
Я не топлю круглосуточно, и естественно в горелке образуется спекание истлевшего топлива и после запуска, хоть через час, хоть через три часа, на автомате уже подхожу и шебуршу той тыколкой по дну горелки. Почувствовал, что что то не то- тут же зольник открыл и шебуршилкой почистил днище.
Но это все слова, а теперь прошу внимание, как говориться- лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В конце прошлого года, ( по дате на фотках- в начале декабря)- у меня как всегда был завал на олийне и я перестал вообще контролировать горелку. А перед этим, вдруг понадобилась трубка в полдюйма, ну я и стырил её с колосникового подвода, а в место неё воткнул каой топ прут. Он там телепался, но я не обратил на это внимание.
А топлю я “страшным” топливом- мусор, вперемешку с отходами от олийни.. если кто то скажет- “так канешно- ано жирное- вот и горит”, - сразу скажу, фраза, вычитанная с технической литературы- “Избыток углерода- является катализатором оплавления золы”, для меня это не пустые слова. Отфильтрованной фузой я топил еще лет 15 назад в сушилке.. Только идеальным подводом воздуха- можно было избежать золообразование. Температуры- сумашедшие (как в кузнечном горне), но как только проблемы с воздушной струей- тут же образовывалась жужелка. Причем- огромного объема. Ведро фузы сжег и ведро жужелки- разбивай и выгребай. Когда углем топят- из за избытка углерода и получают жужелку.
Так вот что у меня произошло. Шмурыгалка- телепалась и она не елозила по поду, а елозила по не понятно чем. Зола ни когда не станет оплавляться на футеровке пода, она плавится на прослойке золы. Этим как раз и пользуются в система с жидким золоудалением.. Вот та шмурыгалка и шмурыгала по тому слою золы, а что там образовывалось с верху- я не не видел, по тому, что не заглядывал в горелку (обнаглел или уставал от олийни). И на третий день у меня возникли проблемы с горелкой- топливо перестало подаваться. Я туды- сюды, а оно ни в какую. Открыл смотровое окно, заглянул в горелку и обомлел- камера сгорания на половину была залита “стеклом”. То стекло и перекрыло выход из пиролизного отсека. Все превратилось в остекленевший монолит, боковые стенки были соединены между собой тем стеклом.
Я пытался фомкой разрушить, сломать ту перемычку- ни фига. Применил домкрат- нифига. И вырубить стамеской через смотровое окно- не получилось,- ведь там нет места., что бы размахнуться, там от стены всего 30см. Пять лет безотказной работы- и на тебе,- “майдан” в горелке. Вытягивать из под котла- бункер с топливом- полный, хренушки его сдвинешь. Приплыли, доигрались в демократию… А на улице- холодно, чай не май месяц… Ну ни че- включили газовый котел и в полном недоумении- удалились от такого конфуза (хоть разбирай все и новое собирай)….
Ночью, как обычно- “осенило”, и на утро вырезал из арматуры “стамески” различной длины и ими, через сопло, минут за сорок- вырубил тот конфуз к еб вырубил естественно и с фрагментами боковых стенок и полностью с футеровкой пода. Мда… “И шо дальше”- спросил я себя/. Потом опять взял себя в руки- ибо возиться с горелкой не когда., - на олийне работы хватало- и стал мыслю мыслить. К этому времени я уже имел определенный запас знаниЁв по свойствам высокотемпературного горения и решил их применить (временно) в этой ситуации. Ну а все что “временно”,- то остается на “постоянно”. Разрушенные стенки- да хрен с ними- оплавятся, решил я и так и сделал, вернее- ни чего не делал. И они действительно оплавились и сравнялись за пару недель. Под камеры- голый лист металла! Есть и шамотная глина и керамическая плитка, но нужно было хоть пару суток подождать, пока все на ”застынет”, а газовый счеткик- аки собака бешеная- крутился. Ну я и плюнул на ту футеровку. Решил использовать то, о чем на форумах писал… Зола- отличный природный тенплоизолятор.
И я просто перед розжигом- “устилал” под камеры сгорания той золой.. Зимой так и не выбрал времени на восстановление футеровки, весной- не до того было, а летом- и так жарко. В общем, с декабря месяца и по сей день- в горелке нет футеровки на поде. Ближе к осени- точно восстановлю её.
Эти фотки я сделал неделю назад, когда решил с этим конфузом поделиться с вами. Снимал через смотровое окно, на под- упала зажигалка. Металл как был толщиной в 5мм- то так и остался. Лючок зольника- открыт.
Это все я написал для того, что бы все знали- как можно использовать свойства высокотемпературного горения. И здесь- действительно- высокие температуры. Каждые три месяца- приходилось менять “гребни” на камере дожига. Они просто выгорали.
А начиналось все пять месяцев это высокотемпературное горение- на голой железяке. Но качественно отрегулированный круг вращения изотермических реакций- удерживал слой золы в 1см на поде камеры сгорания, что и дало ей сохранность за ПЯТЬ месяцев беспощадной эксплуатации…
Делайте правильные патрубки подвода воздуха, правильно выставляйте аэродинамику исходящего из патрубка воздуха- и вы получите надежную “машинку”, которой ни чего уже не будет “страшно”.
Но не забудь те установить “шебуршилку”, которой будете контролировать состояние пода вашей горелки. Она в принципе- и нафиг не нужна (при качественно чистом топливе). Но не зря в автомобиле предусмотрено запасное колесо.
Патрубки- это крылья вашего самолета. Но на самолете нет квадратных или прямоугольных крыльем. Нужно придерживаться законам аэродинамики . Воздух- не жидкость, он не имеет равномерного и одинаковое давление по всему своему объему. По этому то и нужно соблюдать кой какие требования, что бы воздух без потерь “прошел” сквозь ваш патрубок и сформировал на выходе “веер”. Это жидкость- во все щели “попрет”, а воздух- только по своим законам перемещается и он ни когда “не полезет“ в узкую щель, если ему предоставить рядом “огромную дыру”.
Я просто не давно намучился с неправильным патрубком из глушака. Переделывать его- уже времени не было. Просто объяснил товарищу- что к чему, но горелку все равно запустили (вручную золу выгребали).
Приложу схематические картинки.
Изготовить воздушный патрубок- легко и просто.. Но при его изготовлении нужно учитывать мощность вашей дуйки. При испытании вашего патрубка- должен ощущаться исходящий поток из патрубка ладонью на расстоянии~ 30-40см. Существенно ощущаться, нужно чувствовать ту струю воздуха. Средним разрезом (вертикальным) мы задаем мощность горения, чем тот разрез шире- тем шире и веерная струя, от чего и мощнее горения в самой горелке. Нижним разрезом- управляем процессом горения, именно им и происходит сам розжиг горелки, когда воздух подается на топливо с верху в низ, и тем разрезом - выставляем диаметр круга изотермических реакций в камере сгорания (вращение жара). Именно им и "сдувается" лишняя зола с пода горелки.
p.s. Верхний "косой" срез на разрезе- дает дополнительный воздух под сопло самой горелки, что избавляет от подвода воздуха в камеру дожига при мощности ~ до 50квт. Но при его изготовлении нужно следить- что бы основной воздух, выдуваемый из воздушного патрубка,- не вылетел к соплу (в трубу) в место того, что бы раздувать жар в самой горелке и сметать золу с пода, оплавляя её в круговом вращении изотермических реакций...
Кто уже сделал эту горелку, тот знает, что при её работе всегда слышен гул. Пусть слабый (при малых мощностях) или завораживающие сильный (при повышенных мощностях)но горелка всегда гудит- как паяльная лампа. Но все знают- стоит только перекрыть воздух- тут же прекращается гул. А теперь обратите внимание на ролики Андрея- там все гудит как в реактивном двигателе, но гул то этот не от горения, а от воздушной струи из патрубка. Если он высовывает патрубок из горелки- гул продолжается, тот же гул сопровождает и раздув золы тем патрубком у самой горелки на снегу, тот же гул- когда он тем патрубком снег сметает.... Да ёпЭрЭсЭтЭ- у него СТРАШНОЙ мощности дуйка. Гудеть должно ГОРЕНИЕ в горелке, а не воздушная струя из патрубка...
У меня на олийне стоит такая дуйка на пневмотранспортере, я ей семку перегоняю по трубам, а если на крыльчатку дать не 2850об/ мин, а все 4000 то она так дунет, что и щебень будет перекачивать..
Там на прошлых роликах видно его вертикальное вращение- пламя било с верху в низ, но било то оно- не правильно, не по центру, а по боках- охренительно мощный поток холодного воздуха шуровал на топливо и просто охлаждал его, в тот мощный и плотный воздушный поток- ну ни как не могли проникнуть пирогазы,возгореться- что бы на топливо из пиролизного отсека падало пламя, а не воздух...
Что бы сжигать такой "абразив" нужно настраивать воздушную струю. Смысл в том, что если подавать воздух на раскаленное топливо в виде короткой струи, а в топливе много пыли, песка, клея- то и будет образование таких закварцеваний. Но если сделать максимально удлиненую воздушную струю, хотя бы 20-25см, то на конце той струи уже будет не читый поток воздуха, а пламя. Вот тем пламенем и будет выжигаться, сметаться расплавленная зола. И начнется отложение слюдяного нароста на внутренней поверхности горелки. Но для этого нужно накстраивать воздушный патрубок, его расположение, щели, напор воздуха. Я об этом и раньше упомянул- что бы при нижнем расположении, тот патрубок не был глубоко вставлен в горелку, а только слегка воткнут- нужно максимально удлинить пространство между патрубком и слоем топлива, что бы пирогазам была возможность смешаться с воздушным потоком... Вот тогда и гул от горения слышен и выжигается любой кварц. В предыдущем посте я по новому приложил работу горелки с нижним подводом воздуха и там было не однократно показано топливо- грязные зерноотходы....
при через чур "поднятом" патрубке, воздушная струя с верхнего разреза начнет соприкасаться с потолочной футеровкой и, мало того. что она рассеивается об трение, но она отражается и меняет угол раздува, что приводит к тому, что струя начинает шарахать в потолочный отсек пиролизной камеры и "тупо" выдувать от туда топливо, раскочегаривать там пожар, а там должен быть только пиролиз. Вы правильно отметили, что воздушная струя с верхнего разреза должна "бить" выше пиролизного отсека. Сделаете это и у вас точно начнется кружение пламени в камере сгорания. Многие просто делают вырез в потолочной футеровке, что и дает свободное прохождение воздушного потока с верхнего разреза. Я поначалу пытался объяснить последствия этого негатива, а потом просто махнул на это рукой. Вырезая "лишний" объем в кирпиче, люди просто уменьшали толщину потолочной футеровки, а это приведет к "плачевным" последствиям. В горелке со временем образуется слюдяной нарост, красному кирпичу тот нарост- "по барабану", а вот шамот от слюды оплавленной золы просто разрушается. теряет свою прочность и если попытаются удалить лишний нарост с потолка,
Ваш патрубок- это крыло самолета, от него зависит- будет летать ваш конструктив или нет. Но вся беда в том, что его нужно подстраивать под вашу магистраль воздуховода, под ваш вентилятор… А полную настройку можно произвести только тогда, когда горелка работает в высокотемпературном режиме.
Даже здесь, на этом форуме, уже в разных темах и разделах я просто дублировал рассказ о первом запуске горелки
И так, горелка только тогда начинает работать в высокотемпературном режиме- когда её внутренняя футеровка- раскалена. Степень накала- боковые стенки- ярко красного цвета, а выходное отверстие (сопло)- раскалено до ослепительно белого цвета.
Какой процесс горения при этом? Пламя- вообще исчезает. В самой горелке- плазма, в сопле- плазма, и над соплом, в зависимости от заданной мощности горения- то же стоит плазма “марева жара”. Высота той плазмы над соплом иногда достигает 30см
Но эта так называемая плазма- это раскаленный шар жара, а не трепещущие на ветру языки пламени.
В той плазме уже полностью завершен процесс горения. Там уже нечего “дожигать”, мощность из за высоких температур- колоссальная. Той плазмой в лёгкую можно пользоваться как факелом газового резака- и металл резать и плавить его и сжигать его.
Но нужно учитывать, что железо плавится при температуре 1300гр, но если раскалить железо до таких температур и дать ему атмосферный кислород- то железо уже не потечет а просто сгорит, как бенгальский огонь, правда- выделит при этом температуры за 2000гр.
Вот к таки температурам и нужно разгонять свою горелку. Замерять температуры- не нужно их нужно определять по следующим признакам.
1. периметр сопла- раскален до бела.
2. в самой горелке- уже ни чего через смотровое окно не определишь- из за ослепительной белизны накала.. Только цифровая камера может автоматически “прищурить” диафрагму и показать все “нюансы момента истины” происходящего
3.в горелке. при таких температурах- происходит МГНОВЕННЫЙ пиролиз “лишнего” топлива. В чем заключается этот процесс- вот у вас стоит ровная плазма на соплом. Топливо, на автоматическом режиме подается в горелку и эта равномерная подача топлива и удерживает высоту той плазмы. Но стоит в ручном режиме шарахнуть в горелку (хоть шнеком, хоть руками через сопло) -лишний стакан вашего топлива (опилки или пеллеты)- то в туже секунда из сопла выскочит метровое или двух метровое пламя. Не плазма- а пламя. Шикарное, горячее, яркое и ЧИСТОЕ пламя, без всяких искр
4. То пламя будет иметь температуры- гораздо ниже вашей плазмы, его при повышенных мощностях горения- нужно обязательно дожигать, но только в раскаленной камере дожига, а не “вторичками и третичками” его калечить. Вот тогда вы и получите с того пламени- те же температуры, как и в вашей плазме- за 1500гр.
Но в самой горелке, хоть при минимальных мощностях горения, хоть при максимальных- все время будет кружить ровная плазма жара.
5.Ну и последнее, что бы убедиться, что у вас- плазма, а не яркое пламя- введите в неё “дебелую” железяку и она раскалиться до бела за считанные минуты.
И только тогда, когда вы добьётесь таких результатов- можно производить окончательную настройку вашего “крыла самолета”, то есть- вашего воздушного патрубка.
1. Нижним разрезом- выставляете круг вращения в вашей горелке, ориентируясь по высоте золы на поде камеры сгорания. Держите высоту слоя золы ~ в 1см. если будет ‘тоньше”- выгорит нах ваш под, ни одня крутая футеровка не устоит от того “ада”, который кружит в горелке. Тот слой золы и будет предохранять ваш под разрушений. Примеры я уже привел на этом форуме…
Именно слой золы и будет держать и герметичность вашей закрытой зольной камеры и предохранять её металлическую крышку- от оплавления.
Зола откладывается на поде в виде элипса, та “окружность” и повторяет КРУГ вращения жара в горелке. Лишнюю золу тот круг- подхватит и выплавит.
2. Вертикальным разрезом- мы выставляем ШИРИНУ круга вращения плазмы.. При очень широком круге вращения изотермических процессов- внутренняя футеровка раскаляется до белого каления. Так нельзя- это приведет к оплавлению внутренней футеровки.
Футеровка должна держать красный или ярко красный цвет, но ни в коем рази- белый! При нормальной (красной) температуре у вас начнется отложение слюдяного нароста на внутренней футеровке. И опять же- именно вертикальным разрезом можно и должно удерживать тот нарост в 1- 1.5см. Лишний нарост- будет сплавляться.
А горелка со слюдяным наростом- это просто “песТня” …
3. Верхний, угловой срез на вашем патрубке- отвечает за мощность плазмы в самой горелке и плазмы, исходящей из сопла. То есть- тот срез дает дополнительный кислород к вашему соплу, над которым будет камера дожига. Это даст возможность использовать камеру дожига без дополнительных подводов воздуха. Во всяком случае- до 50кВт, как я убедился на своем изделии- можно обойтись без лишних воздушных патрубков, а ограничиться воздухом, который подается через тот “косой” разрез – под сопло камеры сгорания.
4. После того, как вы выставите ширину жиклерных отверстий на своем воздушном патрубке- выставьте и жестко зафиксируйте глубину входа вашего патрубка в горелку.
Не увлекайтесь “глубоко всовывать” тот патрубок в горелку- его можно влегкую сжечь. Он не должен касаться того адского круга вращения плазмы. Вот тогда на нем и начнется отложение слюдяной эмали, что и сделает его “вечным”.
Останется только периодически проверять- что бы той слюдой не забило жиклерные щели.. Патрубок- греется и чем ближе его поверхность к горелке- тем он “горячее”. Это нужно учитывать. Когда я применял “пластмассовые” воздуховоды (поливочный шланг)- я делал патрубки длинными, что бы место соединения той пластмассы с патрубком- не оплавляло тот шланг. Сегодня, второй год- применяю резиновые воздуховоды. И патрубок- короче. Все компактнее и удобнее и в местах соединения- температуры терпимые для резины, но разрушительные для полиэтилена.
Сам патрубок- не телепается в горелке, но легко всовывается и высовывается из неё. И я хоть раз в три дня- “обслуживаю” его Вытянул, обстукал об горелку и опять воткнул, весь процесс занимает от силы 3-5с.
После того, как вы закончите “выставлять” свой патрубок- больше уже ни когда не будет с ним проблем. В дальнейшем, горелка уже сама будет разжигаться и входить в свой высокотемпературный режим горения. И как бы вы ей потом “не мешали” в этом- она упрямо, снова и снова будет входить в свой стабильный режим горения (пока вы не станете с патрубком химичить). И если у вас возникнет желание “улучшить” характеристики вашего рабочего патрубка, то поверьте на слово практику- НИ КОДА НЕ ЛОМАЙТЕ СВОЙ ОБКАТАННЫЙ ПАТРУБОК, - лучше сделайте новый и “улучшайте” его, а старый- пусть в сторонке подождет. Знайте- со старым вы с гарантией будете иметь свои прежние результаты, но “покарябив” его, уже вряд ли вернете его в прежнее состояние. Какой то миллиметр в отклонениях- приведет уже к другим характеристикам и не всегда- к лучшим…. Одним и тем же патрубком- вы годами будете пользоваться. В горелке, кроме топлива- ни чего не выгорает…
А теперь- как произвести первый запуск, на что обращать внимание, а на что- вообще не смотреть.
Не фиг смотреть на пламя, исходящее из горелки. Да – оно завораживает. Кто то рад и грязному, с сумасшедшим фейерверком искр пламени, кто то получает сразу чистое пламя. И оно будет вас завораживать- ведь вы его получили из “срача”, который и в костре не горит.
Но не нужно превращаться в кролика перед удавом. Если горелка правильно сделана, то при любом раскладе её камера сгорания начнет нагреваться, скорость горения- возрастать. А это значит, что языки пламени начнут укорачиваться! И нельзя поддаваться своему обычному мышлению- мол “костер устухает- надоть дровишек подбросить”. В холодную, не раскаленную горелку- нельзя безмерно шарахать топливо ибо только навредите и забьёте её золой.
Нужно взять себя в руки и ждать- когда выгорит заложенное топливо. При этом уже нужно производить первую настройку своего воздушного патрубка. Смысл- в одном, - не давать пламени вылетать с горелки. Нужно “прижимать” его к топливу нижним разрезом, отсекать его от сопла- верхним, косым срезом. Пламя будет уменьшаться, но так и надо! С уменьшением пламени- начнет раскаляться поверхность топлива. Вот на тот накал- и надоть смотреть! Это уже начнется процесс коксообразования и полного выгорания вашего топлива. Но не путать его с раскаленной золой! Где-то уже писал об этом… Кокс таит, а зола- нет. При сгорании кокса- с потолочной поверхности на топливо исходит пламя, а при раскаленной золе- пламени в горелке- нет! Если и случился такой конфуз- то откройте зольник и уберите ту раскаленную золу. Но если воздушный патрубок- уже рабочий, то он сам сметет лишнюю золу…
И так- пламя должно “исходить” с верху, с потолка, где вообще нет топлива и опускаться под пиролизный отсек. Минут через 10-15, в зависимости от того, чем вы растапливаете- включаете ЛЕГКУЮ, по чуть- чуть подачу топлива в автоматическом режиме. При этом- продолжайте “выставлять” свой патрубок.
Нижний разрез- должен “расчищать” от лишней золы под камеры сгорания и пригинать пламя в низ, а остальными разрезами- загоняйте пламя в горелку, а не в сопло.. Когда во время розжига- вы любуетесь исходящем пламенем из горелки- это огонь над вами смеется, не дает вам включить логику,- что огонь должен оставаться в горелке, а не вылетать не весть куда.
Если все нормально, то пламя в горелке- уменьшиться, но температуры- подскочат! И на топливе уже будет не красная а белая корка и стенки начнут слегка краснеть- вот на это и нужно смотреть. Этого и нужно добиваться своим новым патрубком.
Причем, в любом случае- если у вас начнется вылет искр из сопла- тут же прикройте мощность потока входящего воздуха. Во всех случаях- фейерверк устраивает избыточное давление воздуха.. Если прикрыли кран, и у вас- пропала мощность горения- подсуньте патрубок в горелку, если мощность горения при этом увеличилось- смело вытягивайте свой патрубок и расширяйте жиклерные щели, но патрубок- опять воткните в старое положение (где он не глубоко входит в горелку). Вот и все “танцы с бубном” в той первичной настройке вашего патрубка. И максимум- через пол часа ваша горелка должна раскалиться. Потом,- окончательную настройку- регулировку вашего патрубка произведете и все.
Следующее, что нужно учитывать при первых запусках горелки- ни кто, ни кода, при первых запусках- не делал и делать не будет камеры дожига. Но горелка с камерой дожига работает- как единый организм. Камера дожига- устраняет все ваши “огрехи”, она располодена над соплом, она и держит колоссальные температуры, помогает соплу бустрее раскалиться и т.д. Так вот, при первых испытаниях- нужно просто прикрыть свое сопло сегментами кирпича. Смело уменьшите его площадь вдвое и вы гораздо быстрее и без всякого геморроя- раскалите свою горелку. Ну я об этом на трех форумах писал, тут в параллельной теме- картинки прикладывал.
Это если у вас уже обкатанный и настроенный подвод воздуха- то горелка, хоть с новой, хоть со старой футеровкой- легко и просто раскалится сама при полностью открытом сопле, а вот в вашем случае, когда не понятно какой патрубок там стырчит и какой вент туда что то дует- помогите горелке раскалиться, прикрыв ей сопло.
И предпоследнее- ни когда не притуляйте к соплу шамотные кирпичи
Шамот может работать катализаторм горения, но только тогда- когда его поверхность раскалена до белого каления. А раскалить цельный шамотный кирпич- да легче дом два раза отопить,- чем ту каменюку раскалить. Но не это страшно, ужас в том, что если вы перегреете шамотные кирпичи, то их потом- не порезать алмазом. Тоже об этом на форумах писал и картинки- прикладывал.
И наконец- последнее. Избыточное давление воздуха в шнек- стопроцентно, раздует пожар в пиролизном отсеке. Как его выставить, На всех форумах писал и показывал и рассказывал, но только один Тимур, форумчанен этого форума- сразу сделал так, как я просил. Все остальные- копируют друг друга… Вварили патрубок в трубу шнека, и к тому патрубку- или шланг одевают или кран шаровый, моднячий приторачивают. Да при малейшей аварии- там все оплавится. У Тимура- была аварийная ситуация, но ни чего не оплавилось. Там должно быть вварено “колено”, в колене, на изгибе- просверлена дырочка.
Вот та дырочка и будет выполнять аж три функции. Именно по ней и выставляется давление подводящего воздуха.. Из начально- подвод воздуха в шнек- перекрыт. Горелка при работе- создает избыточное давление пирогазов, они и начинают “протискиваться” во все щели, и естественно попрут через топливо- в шнек. И в тот момент вы и увидите исходящий из той дырочке в колене- легкий дымок. Тут то и открывайте подачу воздуха в шнек. Тот воздух- загонит обратно дымогазы в горелку. Но не переусердствуйте- лишнее давление- обязательно даст возгорание в пиролизном отсеке.
Следующее- вваренный в шнековую трубу патрубок- обязательно со временем забьётся топливом. Раз в неделю или раз в месяц, но это произойдет. И воздух уже не сможет вдуваться в шнек. Как это определить- поднес ладошку к той дырочке- и если мощность выдуваемого воздуха сквозь ту дырочку- сильнее от привычного- значит все уже затрамбовано топливом. Остаётся электродом через ту дырочку- прочистить ?пробку”.
В общем не ленитесь, читайте, распечатывайте эти тексты это будет подспорьем в деле, так как очень трудно в первый раз делать то чего никогда в жизни в глаза не видел.
Материал выложен как есть , то есть это ответы Валерия разным людям столкнувшимся с проблемами по розжигу, эти ответы выложены вне контекста тем где они публиковались, но каждый такой ответ можно рассматривать как отдельную статью. Всем удачи.
Воздух в горелке.
Добрый день, Василий.
Вы правы- в КМ моей информации было очень мало. Когда создавали этот форум- я пытался скачать свои посты с КМ, и сам был удивлен- там тех постов- на 4 страницы не наберется, а все остальное- загажено барыгой, который “ни Бэ ни Мэ” в теплотехнике. А вам таки удалось, среди того болота- выхватить сущность предложенного и изготовить горелку.
Ошибки, естественно есть, но вы добились главного- высокотемпературного режима. Так что о какой критике может идти речь?
По поводу подводе воздуха- я надеюсь вы поняли, прочитав и просмотрев то, что выложено на этом форуме. Но тем не менее-
Разницу между верхним и нижним подводом воздуха- я вроде подробно расписал и показал на этом форуме. Единственное- не допускайте каких то боковых завихрений- кружений. Только одно кружение должно быть- вертикальное, причем- строго по центру. Иначе- начнут образовываться “сливы наростов” на “холодной” вертикальной стенке вашей футеровки, а на “горячей” стенке, к той, к которой вы приблизите кружение- произойдет не только оплавление отложившегося равномерного слюдяного нароста, но и в легкую может и произойти оплавление самой футеровки.
В этом отопительном сезоне- я уже аккуратно следил за “центровкой” подвода воздуха, и ни разу не пришлось сбивать какие то наросты. Все в идеальном состоянии. Очень хочется- что бы и у вас все работало
Главная ошибка- это заблуждение в том, что чем больше подать воздуха- тем жарче будет гореть. Этот принцип в кузнечном горне работает, или в простой печке, котле, костре- но не в этой горелке. Я подробности этого “момента” уже расписывал в пояснительной записке химико физических процессов, происходящих в этой горелке. Повторюсь- для обычной слоевой топке – на один куб выделенных пирогазов- нужно ~ 10кубов воздуха, а в этой горелке- нужно гораздо меньше воздуха. Для сгорания окиси углерода- нужно в два раза меньше кислорода, чем для сгорания чистого углерода, а именно в этой горелке он используется в виде топлива. А в обычных слоевых топках- это просто угарный газ, который вылетает в трубу. А для сгорания водорода- вообще не нужен кислород их воздушной подачи, он кислород берет из разложившейся воды (от которой и сам получается) и т.д.. Иными словами- в этой горелке, лишним воздухом- только вреда можно нанести, чем пользы. Лишним объемом воздуха- вы только делаете обедненной горючую смесь в самой горелке и от этого внутрикамерное горение- то горит, то не горит. Этот момент как раз прекрасно СЛЫШНО на приложенном видео Дмитрия. Но и лишним давление воздушной струи- легко остудить спекшейся слой топлива, разрушить его. От этого происходит вылет недожженной фракции топлива из сопла в виде фейерверка искр. При правильном подводе воздуха и его давлении- ни каких искр не должно быть.
\Я в своей горелке применяю воздушный патрубок из полудюймовой трубы. Но у меня то “дуйка” высокого давления. Вот она и “проталкивает” воздух сквозь мои “тонкие” воздуховоды. А у Петра- “дуйка” слабенькая, вот он и применил патрубки большого сечения, что бы его вентилятор смог протолкнуть воздушную массу к горелке. И у него это УСПЕШНО получилось. Так что – не нужно гнаться за дорогущими вентиляторами. Петр изготовил патрубок из трубки, которую отрезал от старого ручного автомобильного насоса. Ведь какая разница из чего и как изготовить, главное- правильно подать воздух в горелку, с правильным давлением и нужным направлением. Тут у Петра были ошибки. Вот его патрубок.
Давление от его “дуйки” не могло “протолкнуть” воздушный поток сквозь такую щель.
Это у меня- “дуйка” дает давление в 20 000па., и для моей дуйки “продуть” щель в 1-3мм- легко и просто, а вот в случае с Петром- весь воздух выходил в верхний широкий разрез, а не в щель…
Он просто скопировал ширину жиклерной щели с моих патрубков. А именно этой прорезью регулируется диаметр вращения изотермических процессов. Но он ошибочно и решил- в место того, что бы раздвинуть “щеки” , шарахнул давлением, а давление- разрушает спекшуюся массу топлива. Вот лишним воздухом и происходило остужение спекшейся массы топлива и её разрушение.
Делов то- на пару секунд работы,- отверткой расширить прорезь и уменьшить подачу воздуха.
В своих первых испытаниях, Петр не использовал электронику для регулировки подачи воздуха- а просто прикрывал входящее сопло своего вентилятора. Ведь без разницы чем это сделать- кранами на воздушных патрубках, регуляторами вращения ротора своей воздуходувки- или просто прикрыть входящий воздушный поток на свой вентилятор какой то заслонкой.
Доброго всем дня.
Третий год пытаюсь рассказывать- как произвести запуск и настройку работы горелки. Часто от отчаянья- хотел уже матом крыть. Но потом- брал себя в руки,- значит я не так объяснял, не те слова высказывал, не те фразы подбирал. Короче- сам виноват. Ведь люди- не причем, не их вина в том, что не все сразу у них получается. Что бы сразу получилось- нужно весь свой привычный стереотип мышления поменять. .. За три года общений в личных переписках- не у всех получилось добиться положительного результата. Те, кто продолжал с нисхождением относиться к пламени и просто мне мозг выносил своими рассуждениями- так и остались ни с чем, - ибо я просто разворачивался от таких людей- на 180гр. Бесполезно на камне пытаться вырастить цветок.
Тут, в этой горелке- все по иному, от того к чему мы привыкли. И трудно людям, имея только теоретическую информацию- получить то, чего ни когда в жизни не видели.
За один раз, без всяких проблем- получилось только у Николая68. Товарищ просто один в один скопировал патрубок подвода воздуха и естественно- геометрию горелки. Я тот патрубок еще на ФХ выкладывал в качественных фотографиях.
По этому я тут, и в этой теме, по седьмому кругу- попытаюсь в десятый раз рассказать- к чему нужно стремиться.
Горелка может работать, выдавая высокие температуры- при любом расположении основного воздушного патрубка. И это не просто слова, я прикладывал массу видеороликов, их больше сотни уже на ЮТУБе, если надо- еще с полтышШы выложу, но они уже просто будут показывать уже предыдущие процессы . Так вот- воткни воздушный патрубок в низ, в место колосникового подвода, в доль пода, и без всяких разрезов, а просто приплюснутый наконечник- и горелка работает. Так она работала при первых испытаниях, коротенькие ролики снимал МОТОРОЛОЙ, видео не качественное, но там видно, что и дуйка слабенькая, а плазма на выходе- внушительная была... Потом, через несколько лет использовал уже моЦную дуйку и полутора дюймовый патрубок заменил на полудюймовый. Эти ролики тоже выложены в темах (горелка в не котла, а над горелкой- примитивные камеры дожига), их десятки таких роликов, там я вслух комментировал процесс горения. Но, бл... патрубок- в низу, причем- если его далеко засунуть- то гул прекращался (я это на тех роликах показывал и озвучивал). Пару лет тому назад- я выложил подробнейший ролик по реконструкции футеровки, где от любопытства расколупал рабочую горелку, и после замены футеровки- начинал розжиг на морозе. Там я тоже по детально все показывал (что и как куда втыкать). так вот- я там показал, что основной патрубок можно и с низу, и с середины, и с верху- но под углом. Во всех случаях горелка гудела и выдавала жар. Но только при последнем варианте ( с верху, под углом)- начинались эндотермические реакции (оКуительная мощность горения и удивительная экономия топлива). Разницу между нижним и верхним подводом, я зарисовал на схематических рисунках, где показывал, что при нижнем подводе- жар прет на заднюю стенку и кружит в другую сторону, а при верхнем подводе- круговое вращение уже с верху в низ и весь жар- под пиролизный отсек.
Это я написал, что бы высказать свое предположение в ваших неудачах- проблема не в горелке, а в неправильном "подходе" к ней. В ваших словах неоднократно повторяется фраза- "Воздух не сметает угли", но воздух и не должен сметать угли, он, вернее- струя воздуха, должна выжигать те угли, выжигать любое топливо и превращать его в пепел, вот пепел уже и подхватывается воздушной струёй!. Я прикладывал кучу роликов, где показывал- чем я топлю. Самое "трудное" топливо- это высокоуглеродистое топливо (отходы олийни). Разлитое масло на полу- со временем синтезируется в полимеры, потом те сантиметровые слои- срубал, отодрал, изрубал на куски и в шнек. Горит такая зараза, - точно так же, как и гуща с под фильтров- отлично, но... Эта хрень горит как куча полиэтиленовых бутылок, при обычном, холодном горении- тупо все плавится, течёт, стекая на под и застывая в виде корки. Попробуй эту хрень сжечь на костре и все поймешь. В сушилке, солидолонагнеталем подавал гущу в топку (не в высокотемпературную горелку)- ведро сжег, ведро жужелки выгреб (ролики тоже на ЮТУБе выкладывал). А вот в этой горелке, благодаря воздушной струе- все нах выгорает в пепел (от опилок- до полимеров), вот тот пепел и сдувается, плавится и откладывается на стенках...
Андрей, вам воздушной струёй- нужно "бить" на поверхность топлива. Сопло в 5мм- дает изначально ширину воздушного потока в 5мм, но уже через 20см, тот поток расширяется в ~ 3- 5см, вот та площадь и начинает раскалять, выжигать слой топлива. Это "острое" дутьё выжигает любое топливо, которое вы шнеком подадите. Но пока горелка не раскалена- естественно будут и искры и прочий негатив "грязного" горения, но когда все раскаляется, то топливо уже спекается. Даже пеллеты- превращаются в однородную спекшуюся массу, поверхность которой выжигает воздушный поток. но там не чистый воздух прет на топливо- а воздушная смесь с пламенем, вот она и выжигает все, что на её пути... Я же чем не попадя топлю- и зерном, и пеллетами, и полимерами, и срачем, и половой... Это в бункере, когда заглянешь- все отличается, а вот, когда через смотровое окно смотришь- то все оно становится "одинаковым",- один и тот же спекшийся слой, ни каких "колбасок", ни каких "зёрен", все в виде однородной, гладкой массы, которую "слизывает" высокотемпературное кружение пламени...
И так, первые ошибки с патрубками- почти все стали тулить туда огромные трубы. Начните с малых. Выдуваемый воздух из патрубка, при испытаниях, должен ощущаться ладонью на расстоянии в 30-40см и не больше. Мощность самого потока- как буд то вы ртом сильно костер раздуваете. Это я пишу для того, что бы люди поняли- там нет колоссальных давлений и сногсшибательных объемов подачи воздуха.. Используя слабенькую дуйку- вы с лёгкостью будете килограммовые брусья металла плавить той горелкой. Та дуйка будет в десятки раз слабее от дуйки кузнечного горна, но мощность вашей горелки будет сравнима с тем горном.
По самому патрубку.- за долгие года, я естественно обкатал, а не просто опробовал- массу вариантов. Слегка упомянул о них на ФХ. Здесь же- предложил последний вариант, который и дает то “чудо”, о котором описано в постах этого форума.
Уже расписывал тот патрубок и его жиклерные щели- в пояснительной записке и в дополнительных постах. Но информация- очень объемная, по этому- еще раз, с дополнениями и разъяснениями- тут все распишу.
Повод воздуха- это крылья вашего “самолета”. Нужно очень серьезно к этому отнестись.
Сделать его- раз плюнуть, на десять минут делов. Но если он не правильно сделал, то вся конструкция обречена на “бяку”. Итак- сам патрубок должен легко и свободно вставляться в корпус горелки, с тем расчетом, что он так же легко и просто может быть высунут из неё. Ни каких жестких креплений, ни каких болтов и гаек, ни каких резьбовых соединений. А все из за того, что тот патрубок, при наладки, при первых запусках- придется несколько раз вытягивать от туда (расширить, заузить, подогнуть жиклерные щели).. А не так, как мне давеча пришлось одному товарищу- пытаться настроить патрубок их глушака, который только из середины вставляется, жесткости- ноль, все телепалось, проволочкой фиксировалось…
Отверстие под патрубок- нужно аккуратно высверлить. Я простым “победитовым” сверлом подгонял отверстие в кирпиче- под диаметр патрубка. Теперь он “стоит” там жестко, без телепаний. Любое телепание приведет к тому, что патрубок сместится в сторону от цента и тогда начнутся на равномерные образования слюдяного нароста на стенках камеры сгорания. Придется потом стамеской срубывать те “сливы” наростов. Лучше один раз аккуратно просверлить- сем потом десятки раз молотком долбать…
У меня, за последние полтора года- ни одного лишнего нароста не образовалось.
Тут я приложу видео ролик, который в прошлом году товарищам в личку высылал по тем патрубкам. Вы можете смонтировать свою заднюю стенку на вашей горелке- как вам заблагорассудится. Но там должно быть смотровое окно, через которое вы и почистите и растопите свою горелку. И естественно- жесткие подводы патрубков.
Самым нижним, так называемым- “колосниковым” подводом, ч не пользуюсь по его прямому назначению уже два сезона. Но он крайне необходим. Та трубка- категорически там нужна. Я ей пользуюсь в виде шебуршилки, ей чищу золу и главное- контролирую состояние пода камеры сгорания. Просто- подошел к горелке, пошебуршил той шкряболкой и тут же знаю ответ- дно чистое или там что стало спекаться. Спекание как раз и происходит после пауз, когда топливо преврашается в спекшуюся массу золы. Или когда в топливо попала земля, камни, болты, песок и прочая гадость. Той шебуршилкой и чищу горелку, не заглядывая в ней. Просто- открыл зальное окно и пошебуршил той шкряболкой. Она жестко вставлена в патрубок и при перемещении- строго елозит по дну горелки. И вы так сделайте- строго по дну пущай елозит.
К чему это пишу- в горелке температуры за 1300гр, а зола плавится уже при 1100гр. Да, круговое вращение изотермических процессов- “рвет” оплывающую залу и держит чистоту в камере сгорания. Но тот круг- не всесилен. И как только в топливо попадет инородное тело, то пока оно раскалиться и возможно сгорит- оно будет работать катализатором слюдообразованием. Аэродинамика вращения жара- не способна разорвать камень и прочую гадость.
Воизбежании этих конфузов- и нужен контроль за работой горелки. Хоть раз в день, но желательно подойти на пять секунд к горелке и потыкать в ней той шебуршилкой. Одного раза- вполне хватает, ведь все равно нужно хоть раз в день- загрузить мешок с топливом.
Горелка не требует ни какой автоматики, но именно этот момент и можно со временем- автоматизировать. Заставить автоматически ту шебуршилку елозить по дну камеры (реечный привод, электромагнитный толкатель и т.д.)
Если у вас чистейшее топливо- то ни когда и пользоваться той шебуршилкой не будете. Но если у вас топливо с мусорок- то там всяких “сюрпрайзов”- предостаточно.
Я не топлю круглосуточно, и естественно в горелке образуется спекание истлевшего топлива и после запуска, хоть через час, хоть через три часа, на автомате уже подхожу и шебуршу той тыколкой по дну горелки. Почувствовал, что что то не то- тут же зольник открыл и шебуршилкой почистил днище.
Но это все слова, а теперь прошу внимание, как говориться- лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В конце прошлого года, ( по дате на фотках- в начале декабря)- у меня как всегда был завал на олийне и я перестал вообще контролировать горелку. А перед этим, вдруг понадобилась трубка в полдюйма, ну я и стырил её с колосникового подвода, а в место неё воткнул каой топ прут. Он там телепался, но я не обратил на это внимание.
А топлю я “страшным” топливом- мусор, вперемешку с отходами от олийни.. если кто то скажет- “так канешно- ано жирное- вот и горит”, - сразу скажу, фраза, вычитанная с технической литературы- “Избыток углерода- является катализатором оплавления золы”, для меня это не пустые слова. Отфильтрованной фузой я топил еще лет 15 назад в сушилке.. Только идеальным подводом воздуха- можно было избежать золообразование. Температуры- сумашедшие (как в кузнечном горне), но как только проблемы с воздушной струей- тут же образовывалась жужелка. Причем- огромного объема. Ведро фузы сжег и ведро жужелки- разбивай и выгребай. Когда углем топят- из за избытка углерода и получают жужелку.
Так вот что у меня произошло. Шмурыгалка- телепалась и она не елозила по поду, а елозила по не понятно чем. Зола ни когда не станет оплавляться на футеровке пода, она плавится на прослойке золы. Этим как раз и пользуются в система с жидким золоудалением.. Вот та шмурыгалка и шмурыгала по тому слою золы, а что там образовывалось с верху- я не не видел, по тому, что не заглядывал в горелку (обнаглел или уставал от олийни). И на третий день у меня возникли проблемы с горелкой- топливо перестало подаваться. Я туды- сюды, а оно ни в какую. Открыл смотровое окно, заглянул в горелку и обомлел- камера сгорания на половину была залита “стеклом”. То стекло и перекрыло выход из пиролизного отсека. Все превратилось в остекленевший монолит, боковые стенки были соединены между собой тем стеклом.
Я пытался фомкой разрушить, сломать ту перемычку- ни фига. Применил домкрат- нифига. И вырубить стамеской через смотровое окно- не получилось,- ведь там нет места., что бы размахнуться, там от стены всего 30см. Пять лет безотказной работы- и на тебе,- “майдан” в горелке. Вытягивать из под котла- бункер с топливом- полный, хренушки его сдвинешь. Приплыли, доигрались в демократию… А на улице- холодно, чай не май месяц… Ну ни че- включили газовый котел и в полном недоумении- удалились от такого конфуза (хоть разбирай все и новое собирай)….
Ночью, как обычно- “осенило”, и на утро вырезал из арматуры “стамески” различной длины и ими, через сопло, минут за сорок- вырубил тот конфуз к еб вырубил естественно и с фрагментами боковых стенок и полностью с футеровкой пода. Мда… “И шо дальше”- спросил я себя/. Потом опять взял себя в руки- ибо возиться с горелкой не когда., - на олийне работы хватало- и стал мыслю мыслить. К этому времени я уже имел определенный запас знаниЁв по свойствам высокотемпературного горения и решил их применить (временно) в этой ситуации. Ну а все что “временно”,- то остается на “постоянно”. Разрушенные стенки- да хрен с ними- оплавятся, решил я и так и сделал, вернее- ни чего не делал. И они действительно оплавились и сравнялись за пару недель. Под камеры- голый лист металла! Есть и шамотная глина и керамическая плитка, но нужно было хоть пару суток подождать, пока все на ”застынет”, а газовый счеткик- аки собака бешеная- крутился. Ну я и плюнул на ту футеровку. Решил использовать то, о чем на форумах писал… Зола- отличный природный тенплоизолятор.
И я просто перед розжигом- “устилал” под камеры сгорания той золой.. Зимой так и не выбрал времени на восстановление футеровки, весной- не до того было, а летом- и так жарко. В общем, с декабря месяца и по сей день- в горелке нет футеровки на поде. Ближе к осени- точно восстановлю её.
Эти фотки я сделал неделю назад, когда решил с этим конфузом поделиться с вами. Снимал через смотровое окно, на под- упала зажигалка. Металл как был толщиной в 5мм- то так и остался. Лючок зольника- открыт.
Это все я написал для того, что бы все знали- как можно использовать свойства высокотемпературного горения. И здесь- действительно- высокие температуры. Каждые три месяца- приходилось менять “гребни” на камере дожига. Они просто выгорали.
А начиналось все пять месяцев это высокотемпературное горение- на голой железяке. Но качественно отрегулированный круг вращения изотермических реакций- удерживал слой золы в 1см на поде камеры сгорания, что и дало ей сохранность за ПЯТЬ месяцев беспощадной эксплуатации…
Делайте правильные патрубки подвода воздуха, правильно выставляйте аэродинамику исходящего из патрубка воздуха- и вы получите надежную “машинку”, которой ни чего уже не будет “страшно”.
Но не забудь те установить “шебуршилку”, которой будете контролировать состояние пода вашей горелки. Она в принципе- и нафиг не нужна (при качественно чистом топливе). Но не зря в автомобиле предусмотрено запасное колесо.
Патрубки- это крылья вашего самолета. Но на самолете нет квадратных или прямоугольных крыльем. Нужно придерживаться законам аэродинамики . Воздух- не жидкость, он не имеет равномерного и одинаковое давление по всему своему объему. По этому то и нужно соблюдать кой какие требования, что бы воздух без потерь “прошел” сквозь ваш патрубок и сформировал на выходе “веер”. Это жидкость- во все щели “попрет”, а воздух- только по своим законам перемещается и он ни когда “не полезет“ в узкую щель, если ему предоставить рядом “огромную дыру”.
Я просто не давно намучился с неправильным патрубком из глушака. Переделывать его- уже времени не было. Просто объяснил товарищу- что к чему, но горелку все равно запустили (вручную золу выгребали).
Приложу схематические картинки.
Изготовить воздушный патрубок- легко и просто.. Но при его изготовлении нужно учитывать мощность вашей дуйки. При испытании вашего патрубка- должен ощущаться исходящий поток из патрубка ладонью на расстоянии~ 30-40см. Существенно ощущаться, нужно чувствовать ту струю воздуха. Средним разрезом (вертикальным) мы задаем мощность горения, чем тот разрез шире- тем шире и веерная струя, от чего и мощнее горения в самой горелке. Нижним разрезом- управляем процессом горения, именно им и происходит сам розжиг горелки, когда воздух подается на топливо с верху в низ, и тем разрезом - выставляем диаметр круга изотермических реакций в камере сгорания (вращение жара). Именно им и "сдувается" лишняя зола с пода горелки.
p.s. Верхний "косой" срез на разрезе- дает дополнительный воздух под сопло самой горелки, что избавляет от подвода воздуха в камеру дожига при мощности ~ до 50квт. Но при его изготовлении нужно следить- что бы основной воздух, выдуваемый из воздушного патрубка,- не вылетел к соплу (в трубу) в место того, что бы раздувать жар в самой горелке и сметать золу с пода, оплавляя её в круговом вращении изотермических реакций...
Кто уже сделал эту горелку, тот знает, что при её работе всегда слышен гул. Пусть слабый (при малых мощностях) или завораживающие сильный (при повышенных мощностях)но горелка всегда гудит- как паяльная лампа. Но все знают- стоит только перекрыть воздух- тут же прекращается гул. А теперь обратите внимание на ролики Андрея- там все гудит как в реактивном двигателе, но гул то этот не от горения, а от воздушной струи из патрубка. Если он высовывает патрубок из горелки- гул продолжается, тот же гул сопровождает и раздув золы тем патрубком у самой горелки на снегу, тот же гул- когда он тем патрубком снег сметает.... Да ёпЭрЭсЭтЭ- у него СТРАШНОЙ мощности дуйка. Гудеть должно ГОРЕНИЕ в горелке, а не воздушная струя из патрубка...
У меня на олийне стоит такая дуйка на пневмотранспортере, я ей семку перегоняю по трубам, а если на крыльчатку дать не 2850об/ мин, а все 4000 то она так дунет, что и щебень будет перекачивать..
Там на прошлых роликах видно его вертикальное вращение- пламя било с верху в низ, но било то оно- не правильно, не по центру, а по боках- охренительно мощный поток холодного воздуха шуровал на топливо и просто охлаждал его, в тот мощный и плотный воздушный поток- ну ни как не могли проникнуть пирогазы,возгореться- что бы на топливо из пиролизного отсека падало пламя, а не воздух...
Что бы сжигать такой "абразив" нужно настраивать воздушную струю. Смысл в том, что если подавать воздух на раскаленное топливо в виде короткой струи, а в топливе много пыли, песка, клея- то и будет образование таких закварцеваний. Но если сделать максимально удлиненую воздушную струю, хотя бы 20-25см, то на конце той струи уже будет не читый поток воздуха, а пламя. Вот тем пламенем и будет выжигаться, сметаться расплавленная зола. И начнется отложение слюдяного нароста на внутренней поверхности горелки. Но для этого нужно накстраивать воздушный патрубок, его расположение, щели, напор воздуха. Я об этом и раньше упомянул- что бы при нижнем расположении, тот патрубок не был глубоко вставлен в горелку, а только слегка воткнут- нужно максимально удлинить пространство между патрубком и слоем топлива, что бы пирогазам была возможность смешаться с воздушным потоком... Вот тогда и гул от горения слышен и выжигается любой кварц. В предыдущем посте я по новому приложил работу горелки с нижним подводом воздуха и там было не однократно показано топливо- грязные зерноотходы....
при через чур "поднятом" патрубке, воздушная струя с верхнего разреза начнет соприкасаться с потолочной футеровкой и, мало того. что она рассеивается об трение, но она отражается и меняет угол раздува, что приводит к тому, что струя начинает шарахать в потолочный отсек пиролизной камеры и "тупо" выдувать от туда топливо, раскочегаривать там пожар, а там должен быть только пиролиз. Вы правильно отметили, что воздушная струя с верхнего разреза должна "бить" выше пиролизного отсека. Сделаете это и у вас точно начнется кружение пламени в камере сгорания. Многие просто делают вырез в потолочной футеровке, что и дает свободное прохождение воздушного потока с верхнего разреза. Я поначалу пытался объяснить последствия этого негатива, а потом просто махнул на это рукой. Вырезая "лишний" объем в кирпиче, люди просто уменьшали толщину потолочной футеровки, а это приведет к "плачевным" последствиям. В горелке со временем образуется слюдяной нарост, красному кирпичу тот нарост- "по барабану", а вот шамот от слюды оплавленной золы просто разрушается. теряет свою прочность и если попытаются удалить лишний нарост с потолка,
Ваш патрубок- это крыло самолета, от него зависит- будет летать ваш конструктив или нет. Но вся беда в том, что его нужно подстраивать под вашу магистраль воздуховода, под ваш вентилятор… А полную настройку можно произвести только тогда, когда горелка работает в высокотемпературном режиме.
Даже здесь, на этом форуме, уже в разных темах и разделах я просто дублировал рассказ о первом запуске горелки
И так, горелка только тогда начинает работать в высокотемпературном режиме- когда её внутренняя футеровка- раскалена. Степень накала- боковые стенки- ярко красного цвета, а выходное отверстие (сопло)- раскалено до ослепительно белого цвета.
Какой процесс горения при этом? Пламя- вообще исчезает. В самой горелке- плазма, в сопле- плазма, и над соплом, в зависимости от заданной мощности горения- то же стоит плазма “марева жара”. Высота той плазмы над соплом иногда достигает 30см
Но эта так называемая плазма- это раскаленный шар жара, а не трепещущие на ветру языки пламени.
В той плазме уже полностью завершен процесс горения. Там уже нечего “дожигать”, мощность из за высоких температур- колоссальная. Той плазмой в лёгкую можно пользоваться как факелом газового резака- и металл резать и плавить его и сжигать его.
Но нужно учитывать, что железо плавится при температуре 1300гр, но если раскалить железо до таких температур и дать ему атмосферный кислород- то железо уже не потечет а просто сгорит, как бенгальский огонь, правда- выделит при этом температуры за 2000гр.
Вот к таки температурам и нужно разгонять свою горелку. Замерять температуры- не нужно их нужно определять по следующим признакам.
1. периметр сопла- раскален до бела.
2. в самой горелке- уже ни чего через смотровое окно не определишь- из за ослепительной белизны накала.. Только цифровая камера может автоматически “прищурить” диафрагму и показать все “нюансы момента истины” происходящего
3.в горелке. при таких температурах- происходит МГНОВЕННЫЙ пиролиз “лишнего” топлива. В чем заключается этот процесс- вот у вас стоит ровная плазма на соплом. Топливо, на автоматическом режиме подается в горелку и эта равномерная подача топлива и удерживает высоту той плазмы. Но стоит в ручном режиме шарахнуть в горелку (хоть шнеком, хоть руками через сопло) -лишний стакан вашего топлива (опилки или пеллеты)- то в туже секунда из сопла выскочит метровое или двух метровое пламя. Не плазма- а пламя. Шикарное, горячее, яркое и ЧИСТОЕ пламя, без всяких искр
4. То пламя будет иметь температуры- гораздо ниже вашей плазмы, его при повышенных мощностях горения- нужно обязательно дожигать, но только в раскаленной камере дожига, а не “вторичками и третичками” его калечить. Вот тогда вы и получите с того пламени- те же температуры, как и в вашей плазме- за 1500гр.
Но в самой горелке, хоть при минимальных мощностях горения, хоть при максимальных- все время будет кружить ровная плазма жара.
5.Ну и последнее, что бы убедиться, что у вас- плазма, а не яркое пламя- введите в неё “дебелую” железяку и она раскалиться до бела за считанные минуты.
И только тогда, когда вы добьётесь таких результатов- можно производить окончательную настройку вашего “крыла самолета”, то есть- вашего воздушного патрубка.
1. Нижним разрезом- выставляете круг вращения в вашей горелке, ориентируясь по высоте золы на поде камеры сгорания. Держите высоту слоя золы ~ в 1см. если будет ‘тоньше”- выгорит нах ваш под, ни одня крутая футеровка не устоит от того “ада”, который кружит в горелке. Тот слой золы и будет предохранять ваш под разрушений. Примеры я уже привел на этом форуме…
Именно слой золы и будет держать и герметичность вашей закрытой зольной камеры и предохранять её металлическую крышку- от оплавления.
Зола откладывается на поде в виде элипса, та “окружность” и повторяет КРУГ вращения жара в горелке. Лишнюю золу тот круг- подхватит и выплавит.
2. Вертикальным разрезом- мы выставляем ШИРИНУ круга вращения плазмы.. При очень широком круге вращения изотермических процессов- внутренняя футеровка раскаляется до белого каления. Так нельзя- это приведет к оплавлению внутренней футеровки.
Футеровка должна держать красный или ярко красный цвет, но ни в коем рази- белый! При нормальной (красной) температуре у вас начнется отложение слюдяного нароста на внутренней футеровке. И опять же- именно вертикальным разрезом можно и должно удерживать тот нарост в 1- 1.5см. Лишний нарост- будет сплавляться.
А горелка со слюдяным наростом- это просто “песТня” …
3. Верхний, угловой срез на вашем патрубке- отвечает за мощность плазмы в самой горелке и плазмы, исходящей из сопла. То есть- тот срез дает дополнительный кислород к вашему соплу, над которым будет камера дожига. Это даст возможность использовать камеру дожига без дополнительных подводов воздуха. Во всяком случае- до 50кВт, как я убедился на своем изделии- можно обойтись без лишних воздушных патрубков, а ограничиться воздухом, который подается через тот “косой” разрез – под сопло камеры сгорания.
4. После того, как вы выставите ширину жиклерных отверстий на своем воздушном патрубке- выставьте и жестко зафиксируйте глубину входа вашего патрубка в горелку.
Не увлекайтесь “глубоко всовывать” тот патрубок в горелку- его можно влегкую сжечь. Он не должен касаться того адского круга вращения плазмы. Вот тогда на нем и начнется отложение слюдяной эмали, что и сделает его “вечным”.
Останется только периодически проверять- что бы той слюдой не забило жиклерные щели.. Патрубок- греется и чем ближе его поверхность к горелке- тем он “горячее”. Это нужно учитывать. Когда я применял “пластмассовые” воздуховоды (поливочный шланг)- я делал патрубки длинными, что бы место соединения той пластмассы с патрубком- не оплавляло тот шланг. Сегодня, второй год- применяю резиновые воздуховоды. И патрубок- короче. Все компактнее и удобнее и в местах соединения- температуры терпимые для резины, но разрушительные для полиэтилена.
Сам патрубок- не телепается в горелке, но легко всовывается и высовывается из неё. И я хоть раз в три дня- “обслуживаю” его Вытянул, обстукал об горелку и опять воткнул, весь процесс занимает от силы 3-5с.
После того, как вы закончите “выставлять” свой патрубок- больше уже ни когда не будет с ним проблем. В дальнейшем, горелка уже сама будет разжигаться и входить в свой высокотемпературный режим горения. И как бы вы ей потом “не мешали” в этом- она упрямо, снова и снова будет входить в свой стабильный режим горения (пока вы не станете с патрубком химичить). И если у вас возникнет желание “улучшить” характеристики вашего рабочего патрубка, то поверьте на слово практику- НИ КОДА НЕ ЛОМАЙТЕ СВОЙ ОБКАТАННЫЙ ПАТРУБОК, - лучше сделайте новый и “улучшайте” его, а старый- пусть в сторонке подождет. Знайте- со старым вы с гарантией будете иметь свои прежние результаты, но “покарябив” его, уже вряд ли вернете его в прежнее состояние. Какой то миллиметр в отклонениях- приведет уже к другим характеристикам и не всегда- к лучшим…. Одним и тем же патрубком- вы годами будете пользоваться. В горелке, кроме топлива- ни чего не выгорает…
А теперь- как произвести первый запуск, на что обращать внимание, а на что- вообще не смотреть.
Не фиг смотреть на пламя, исходящее из горелки. Да – оно завораживает. Кто то рад и грязному, с сумасшедшим фейерверком искр пламени, кто то получает сразу чистое пламя. И оно будет вас завораживать- ведь вы его получили из “срача”, который и в костре не горит.
Но не нужно превращаться в кролика перед удавом. Если горелка правильно сделана, то при любом раскладе её камера сгорания начнет нагреваться, скорость горения- возрастать. А это значит, что языки пламени начнут укорачиваться! И нельзя поддаваться своему обычному мышлению- мол “костер устухает- надоть дровишек подбросить”. В холодную, не раскаленную горелку- нельзя безмерно шарахать топливо ибо только навредите и забьёте её золой.
Нужно взять себя в руки и ждать- когда выгорит заложенное топливо. При этом уже нужно производить первую настройку своего воздушного патрубка. Смысл- в одном, - не давать пламени вылетать с горелки. Нужно “прижимать” его к топливу нижним разрезом, отсекать его от сопла- верхним, косым срезом. Пламя будет уменьшаться, но так и надо! С уменьшением пламени- начнет раскаляться поверхность топлива. Вот на тот накал- и надоть смотреть! Это уже начнется процесс коксообразования и полного выгорания вашего топлива. Но не путать его с раскаленной золой! Где-то уже писал об этом… Кокс таит, а зола- нет. При сгорании кокса- с потолочной поверхности на топливо исходит пламя, а при раскаленной золе- пламени в горелке- нет! Если и случился такой конфуз- то откройте зольник и уберите ту раскаленную золу. Но если воздушный патрубок- уже рабочий, то он сам сметет лишнюю золу…
И так- пламя должно “исходить” с верху, с потолка, где вообще нет топлива и опускаться под пиролизный отсек. Минут через 10-15, в зависимости от того, чем вы растапливаете- включаете ЛЕГКУЮ, по чуть- чуть подачу топлива в автоматическом режиме. При этом- продолжайте “выставлять” свой патрубок.
Нижний разрез- должен “расчищать” от лишней золы под камеры сгорания и пригинать пламя в низ, а остальными разрезами- загоняйте пламя в горелку, а не в сопло.. Когда во время розжига- вы любуетесь исходящем пламенем из горелки- это огонь над вами смеется, не дает вам включить логику,- что огонь должен оставаться в горелке, а не вылетать не весть куда.
Если все нормально, то пламя в горелке- уменьшиться, но температуры- подскочат! И на топливе уже будет не красная а белая корка и стенки начнут слегка краснеть- вот на это и нужно смотреть. Этого и нужно добиваться своим новым патрубком.
Причем, в любом случае- если у вас начнется вылет искр из сопла- тут же прикройте мощность потока входящего воздуха. Во всех случаях- фейерверк устраивает избыточное давление воздуха.. Если прикрыли кран, и у вас- пропала мощность горения- подсуньте патрубок в горелку, если мощность горения при этом увеличилось- смело вытягивайте свой патрубок и расширяйте жиклерные щели, но патрубок- опять воткните в старое положение (где он не глубоко входит в горелку). Вот и все “танцы с бубном” в той первичной настройке вашего патрубка. И максимум- через пол часа ваша горелка должна раскалиться. Потом,- окончательную настройку- регулировку вашего патрубка произведете и все.
Следующее, что нужно учитывать при первых запусках горелки- ни кто, ни кода, при первых запусках- не делал и делать не будет камеры дожига. Но горелка с камерой дожига работает- как единый организм. Камера дожига- устраняет все ваши “огрехи”, она располодена над соплом, она и держит колоссальные температуры, помогает соплу бустрее раскалиться и т.д. Так вот, при первых испытаниях- нужно просто прикрыть свое сопло сегментами кирпича. Смело уменьшите его площадь вдвое и вы гораздо быстрее и без всякого геморроя- раскалите свою горелку. Ну я об этом на трех форумах писал, тут в параллельной теме- картинки прикладывал.
Это если у вас уже обкатанный и настроенный подвод воздуха- то горелка, хоть с новой, хоть со старой футеровкой- легко и просто раскалится сама при полностью открытом сопле, а вот в вашем случае, когда не понятно какой патрубок там стырчит и какой вент туда что то дует- помогите горелке раскалиться, прикрыв ей сопло.
И предпоследнее- ни когда не притуляйте к соплу шамотные кирпичи
Шамот может работать катализаторм горения, но только тогда- когда его поверхность раскалена до белого каления. А раскалить цельный шамотный кирпич- да легче дом два раза отопить,- чем ту каменюку раскалить. Но не это страшно, ужас в том, что если вы перегреете шамотные кирпичи, то их потом- не порезать алмазом. Тоже об этом на форумах писал и картинки- прикладывал.
И наконец- последнее. Избыточное давление воздуха в шнек- стопроцентно, раздует пожар в пиролизном отсеке. Как его выставить, На всех форумах писал и показывал и рассказывал, но только один Тимур, форумчанен этого форума- сразу сделал так, как я просил. Все остальные- копируют друг друга… Вварили патрубок в трубу шнека, и к тому патрубку- или шланг одевают или кран шаровый, моднячий приторачивают. Да при малейшей аварии- там все оплавится. У Тимура- была аварийная ситуация, но ни чего не оплавилось. Там должно быть вварено “колено”, в колене, на изгибе- просверлена дырочка.
Вот та дырочка и будет выполнять аж три функции. Именно по ней и выставляется давление подводящего воздуха.. Из начально- подвод воздуха в шнек- перекрыт. Горелка при работе- создает избыточное давление пирогазов, они и начинают “протискиваться” во все щели, и естественно попрут через топливо- в шнек. И в тот момент вы и увидите исходящий из той дырочке в колене- легкий дымок. Тут то и открывайте подачу воздуха в шнек. Тот воздух- загонит обратно дымогазы в горелку. Но не переусердствуйте- лишнее давление- обязательно даст возгорание в пиролизном отсеке.
Следующее- вваренный в шнековую трубу патрубок- обязательно со временем забьётся топливом. Раз в неделю или раз в месяц, но это произойдет. И воздух уже не сможет вдуваться в шнек. Как это определить- поднес ладошку к той дырочке- и если мощность выдуваемого воздуха сквозь ту дырочку- сильнее от привычного- значит все уже затрамбовано топливом. Остаётся электродом через ту дырочку- прочистить ?пробку”.