Руководство по первому розжигу горелки и регулировке воздуха.

От технологии до изделия
sergey70
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 07 авг 2017 19:44
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 169 раз

Руководство по первому розжигу горелки и регулировке воздуха.

Сообщение sergey70 » 18 авг 2017 14:11

Всем доброго здоровия. В этой теме будет выложена информация по первичному розжигу горелки и регулировкам воздуха. Еще на прошлом форуме у людей делавших эту горелку возникало много затруднений при первом запуске горелки, так или иначе ответы Валерия были разбросаны по разным темам, и я также испытывая неудачи при первых запусках стал собирать все, что было написано Валерием на эту тему. Поэтому учитывая прежний опыт было решено выложить этот материал отдельной темой, что бы у людей была возможность сверить свои полученные результаты при неудачных запусках. А еще лучше, как советовал Валерий распечатать эти тексты для того чтобы сличать, то что происходит в вашей горелке, так как пламя завораживает, и где-то через пол часа сорок минут теряешь всякую логику мышления и начинаешь творить такое ....
В общем не ленитесь, читайте, распечатывайте эти тексты это будет подспорьем в деле, так как очень трудно в первый раз делать то чего никогда в жизни в глаза не видел.
Материал выложен как есть , то есть это ответы Валерия разным людям столкнувшимся с проблемами по розжигу, эти ответы выложены вне контекста тем где они публиковались, но каждый такой ответ можно рассматривать как отдельную статью. Всем удачи.


Воздух в горелке.

Добрый день, Василий.
Вы правы- в КМ моей информации было очень мало. Когда создавали этот форум- я пытался скачать свои посты с КМ, и сам был удивлен- там тех постов- на 4 страницы не наберется, а все остальное- загажено барыгой, который “ни Бэ ни Мэ” в теплотехнике. А вам таки удалось, среди того болота- выхватить сущность предложенного и изготовить горелку.
Ошибки, естественно есть, но вы добились главного- высокотемпературного режима. Так что о какой критике может идти речь?
По поводу подводе воздуха- я надеюсь вы поняли, прочитав и просмотрев то, что выложено на этом форуме. Но тем не менее-

Изображение

Изображение

Разницу между верхним и нижним подводом воздуха- я вроде подробно расписал и показал на этом форуме. Единственное- не допускайте каких то боковых завихрений- кружений. Только одно кружение должно быть- вертикальное, причем- строго по центру. Иначе- начнут образовываться “сливы наростов” на “холодной” вертикальной стенке вашей футеровки, а на “горячей” стенке, к той, к которой вы приблизите кружение- произойдет не только оплавление отложившегося равномерного слюдяного нароста, но и в легкую может и произойти оплавление самой футеровки.
В этом отопительном сезоне- я уже аккуратно следил за “центровкой” подвода воздуха, и ни разу не пришлось сбивать какие то наросты. Все в идеальном состоянии. Очень хочется- что бы и у вас все работало
Изображение
Главная ошибка- это заблуждение в том, что чем больше подать воздуха- тем жарче будет гореть. Этот принцип в кузнечном горне работает, или в простой печке, котле, костре- но не в этой горелке. Я подробности этого “момента” уже расписывал в пояснительной записке химико физических процессов, происходящих в этой горелке. Повторюсь- для обычной слоевой топке – на один куб выделенных пирогазов- нужно ~ 10кубов воздуха, а в этой горелке- нужно гораздо меньше воздуха. Для сгорания окиси углерода- нужно в два раза меньше кислорода, чем для сгорания чистого углерода, а именно в этой горелке он используется в виде топлива. А в обычных слоевых топках- это просто угарный газ, который вылетает в трубу. А для сгорания водорода- вообще не нужен кислород их воздушной подачи, он кислород берет из разложившейся воды (от которой и сам получается) и т.д.. Иными словами- в этой горелке, лишним воздухом- только вреда можно нанести, чем пользы. Лишним объемом воздуха- вы только делаете обедненной горючую смесь в самой горелке и от этого внутрикамерное горение- то горит, то не горит. Этот момент как раз прекрасно СЛЫШНО на приложенном видео Дмитрия. Но и лишним давление воздушной струи- легко остудить спекшейся слой топлива, разрушить его. От этого происходит вылет недожженной фракции топлива из сопла в виде фейерверка искр. При правильном подводе воздуха и его давлении- ни каких искр не должно быть.
\Я в своей горелке применяю воздушный патрубок из полудюймовой трубы. Но у меня то “дуйка” высокого давления. Вот она и “проталкивает” воздух сквозь мои “тонкие” воздуховоды. А у Петра- “дуйка” слабенькая, вот он и применил патрубки большого сечения, что бы его вентилятор смог протолкнуть воздушную массу к горелке. И у него это УСПЕШНО получилось. Так что – не нужно гнаться за дорогущими вентиляторами. Петр изготовил патрубок из трубки, которую отрезал от старого ручного автомобильного насоса. Ведь какая разница из чего и как изготовить, главное- правильно подать воздух в горелку, с правильным давлением и нужным направлением. Тут у Петра были ошибки. Вот его патрубок.
Изображение

Давление от его “дуйки” не могло “протолкнуть” воздушный поток сквозь такую щель.
Это у меня- “дуйка” дает давление в 20 000па., и для моей дуйки “продуть” щель в 1-3мм- легко и просто, а вот в случае с Петром- весь воздух выходил в верхний широкий разрез, а не в щель…
Изображение

Он просто скопировал ширину жиклерной щели с моих патрубков. А именно этой прорезью регулируется диаметр вращения изотермических процессов. Но он ошибочно и решил- в место того, что бы раздвинуть “щеки” , шарахнул давлением, а давление- разрушает спекшуюся массу топлива. Вот лишним воздухом и происходило остужение спекшейся массы топлива и её разрушение.
Делов то- на пару секунд работы,- отверткой расширить прорезь и уменьшить подачу воздуха.
В своих первых испытаниях, Петр не использовал электронику для регулировки подачи воздуха- а просто прикрывал входящее сопло своего вентилятора. Ведь без разницы чем это сделать- кранами на воздушных патрубках, регуляторами вращения ротора своей воздуходувки- или просто прикрыть входящий воздушный поток на свой вентилятор какой то заслонкой.
Доброго всем дня.
Третий год пытаюсь рассказывать- как произвести запуск и настройку работы горелки. Часто от отчаянья- хотел уже матом крыть. Но потом- брал себя в руки,- значит я не так объяснял, не те слова высказывал, не те фразы подбирал. Короче- сам виноват. Ведь люди- не причем, не их вина в том, что не все сразу у них получается. Что бы сразу получилось- нужно весь свой привычный стереотип мышления поменять. .. За три года общений в личных переписках- не у всех получилось добиться положительного результата. Те, кто продолжал с нисхождением относиться к пламени и просто мне мозг выносил своими рассуждениями- так и остались ни с чем, - ибо я просто разворачивался от таких людей- на 180гр. Бесполезно на камне пытаться вырастить цветок.
Тут, в этой горелке- все по иному, от того к чему мы привыкли. И трудно людям, имея только теоретическую информацию- получить то, чего ни когда в жизни не видели.
За один раз, без всяких проблем- получилось только у Николая68. Товарищ просто один в один скопировал патрубок подвода воздуха и естественно- геометрию горелки. Я тот патрубок еще на ФХ выкладывал в качественных фотографиях.
По этому я тут, и в этой теме, по седьмому кругу- попытаюсь в десятый раз рассказать- к чему нужно стремиться.

Горелка может работать, выдавая высокие температуры- при любом расположении основного воздушного патрубка. И это не просто слова, я прикладывал массу видеороликов, их больше сотни уже на ЮТУБе, если надо- еще с полтышШы выложу, но они уже просто будут показывать уже предыдущие процессы . Так вот- воткни воздушный патрубок в низ, в место колосникового подвода, в доль пода, и без всяких разрезов, а просто приплюснутый наконечник- и горелка работает. Так она работала при первых испытаниях, коротенькие ролики снимал МОТОРОЛОЙ, видео не качественное, но там видно, что и дуйка слабенькая, а плазма на выходе- внушительная была... Потом, через несколько лет использовал уже моЦную дуйку и полутора дюймовый патрубок заменил на полудюймовый. Эти ролики тоже выложены в темах (горелка в не котла, а над горелкой- примитивные камеры дожига), их десятки таких роликов, там я вслух комментировал процесс горения. Но, бл... патрубок- в низу, причем- если его далеко засунуть- то гул прекращался (я это на тех роликах показывал и озвучивал). Пару лет тому назад- я выложил подробнейший ролик по реконструкции футеровки, где от любопытства расколупал рабочую горелку, и после замены футеровки- начинал розжиг на морозе. Там я тоже по детально все показывал (что и как куда втыкать). так вот- я там показал, что основной патрубок можно и с низу, и с середины, и с верху- но под углом. Во всех случаях горелка гудела и выдавала жар. Но только при последнем варианте ( с верху, под углом)- начинались эндотермические реакции (оКуительная мощность горения и удивительная экономия топлива). Разницу между нижним и верхним подводом, я зарисовал на схематических рисунках, где показывал, что при нижнем подводе- жар прет на заднюю стенку и кружит в другую сторону, а при верхнем подводе- круговое вращение уже с верху в низ и весь жар- под пиролизный отсек.
Это я написал, что бы высказать свое предположение в ваших неудачах- проблема не в горелке, а в неправильном "подходе" к ней. В ваших словах неоднократно повторяется фраза- "Воздух не сметает угли", но воздух и не должен сметать угли, он, вернее- струя воздуха, должна выжигать те угли, выжигать любое топливо и превращать его в пепел, вот пепел уже и подхватывается воздушной струёй!. Я прикладывал кучу роликов, где показывал- чем я топлю. Самое "трудное" топливо- это высокоуглеродистое топливо (отходы олийни). Разлитое масло на полу- со временем синтезируется в полимеры, потом те сантиметровые слои- срубал, отодрал, изрубал на куски и в шнек. Горит такая зараза, - точно так же, как и гуща с под фильтров- отлично, но... Эта хрень горит как куча полиэтиленовых бутылок, при обычном, холодном горении- тупо все плавится, течёт, стекая на под и застывая в виде корки. Попробуй эту хрень сжечь на костре и все поймешь. В сушилке, солидолонагнеталем подавал гущу в топку (не в высокотемпературную горелку)- ведро сжег, ведро жужелки выгреб (ролики тоже на ЮТУБе выкладывал). А вот в этой горелке, благодаря воздушной струе- все нах выгорает в пепел (от опилок- до полимеров), вот тот пепел и сдувается, плавится и откладывается на стенках...
Андрей, вам воздушной струёй- нужно "бить" на поверхность топлива. Сопло в 5мм- дает изначально ширину воздушного потока в 5мм, но уже через 20см, тот поток расширяется в ~ 3- 5см, вот та площадь и начинает раскалять, выжигать слой топлива. Это "острое" дутьё выжигает любое топливо, которое вы шнеком подадите. Но пока горелка не раскалена- естественно будут и искры и прочий негатив "грязного" горения, но когда все раскаляется, то топливо уже спекается. Даже пеллеты- превращаются в однородную спекшуюся массу, поверхность которой выжигает воздушный поток. но там не чистый воздух прет на топливо- а воздушная смесь с пламенем, вот она и выжигает все, что на её пути... Я же чем не попадя топлю- и зерном, и пеллетами, и полимерами, и срачем, и половой... Это в бункере, когда заглянешь- все отличается, а вот, когда через смотровое окно смотришь- то все оно становится "одинаковым",- один и тот же спекшийся слой, ни каких "колбасок", ни каких "зёрен", все в виде однородной, гладкой массы, которую "слизывает" высокотемпературное кружение пламени...


И так, первые ошибки с патрубками- почти все стали тулить туда огромные трубы. Начните с малых. Выдуваемый воздух из патрубка, при испытаниях, должен ощущаться ладонью на расстоянии в 30-40см и не больше. Мощность самого потока- как буд то вы ртом сильно костер раздуваете. Это я пишу для того, что бы люди поняли- там нет колоссальных давлений и сногсшибательных объемов подачи воздуха.. Используя слабенькую дуйку- вы с лёгкостью будете килограммовые брусья металла плавить той горелкой. Та дуйка будет в десятки раз слабее от дуйки кузнечного горна, но мощность вашей горелки будет сравнима с тем горном.
По самому патрубку.- за долгие года, я естественно обкатал, а не просто опробовал- массу вариантов. Слегка упомянул о них на ФХ. Здесь же- предложил последний вариант, который и дает то “чудо”, о котором описано в постах этого форума.
Уже расписывал тот патрубок и его жиклерные щели- в пояснительной записке и в дополнительных постах. Но информация- очень объемная, по этому- еще раз, с дополнениями и разъяснениями- тут все распишу.
Повод воздуха- это крылья вашего “самолета”. Нужно очень серьезно к этому отнестись.
Сделать его- раз плюнуть, на десять минут делов. Но если он не правильно сделал, то вся конструкция обречена на “бяку”. Итак- сам патрубок должен легко и свободно вставляться в корпус горелки, с тем расчетом, что он так же легко и просто может быть высунут из неё. Ни каких жестких креплений, ни каких болтов и гаек, ни каких резьбовых соединений. А все из за того, что тот патрубок, при наладки, при первых запусках- придется несколько раз вытягивать от туда (расширить, заузить, подогнуть жиклерные щели).. А не так, как мне давеча пришлось одному товарищу- пытаться настроить патрубок их глушака, который только из середины вставляется, жесткости- ноль, все телепалось, проволочкой фиксировалось…
Отверстие под патрубок- нужно аккуратно высверлить. Я простым “победитовым” сверлом подгонял отверстие в кирпиче- под диаметр патрубка. Теперь он “стоит” там жестко, без телепаний. Любое телепание приведет к тому, что патрубок сместится в сторону от цента и тогда начнутся на равномерные образования слюдяного нароста на стенках камеры сгорания. Придется потом стамеской срубывать те “сливы” наростов. Лучше один раз аккуратно просверлить- сем потом десятки раз молотком долбать…
У меня, за последние полтора года- ни одного лишнего нароста не образовалось.
Тут я приложу видео ролик, который в прошлом году товарищам в личку высылал по тем патрубкам. Вы можете смонтировать свою заднюю стенку на вашей горелке- как вам заблагорассудится. Но там должно быть смотровое окно, через которое вы и почистите и растопите свою горелку. И естественно- жесткие подводы патрубков.

Самым нижним, так называемым- “колосниковым” подводом, ч не пользуюсь по его прямому назначению уже два сезона. Но он крайне необходим. Та трубка- категорически там нужна. Я ей пользуюсь в виде шебуршилки, ей чищу золу и главное- контролирую состояние пода камеры сгорания. Просто- подошел к горелке, пошебуршил той шкряболкой и тут же знаю ответ- дно чистое или там что стало спекаться. Спекание как раз и происходит после пауз, когда топливо преврашается в спекшуюся массу золы. Или когда в топливо попала земля, камни, болты, песок и прочая гадость. Той шебуршилкой и чищу горелку, не заглядывая в ней. Просто- открыл зальное окно и пошебуршил той шкряболкой. Она жестко вставлена в патрубок и при перемещении- строго елозит по дну горелки. И вы так сделайте- строго по дну пущай елозит.
К чему это пишу- в горелке температуры за 1300гр, а зола плавится уже при 1100гр. Да, круговое вращение изотермических процессов- “рвет” оплывающую залу и держит чистоту в камере сгорания. Но тот круг- не всесилен. И как только в топливо попадет инородное тело, то пока оно раскалиться и возможно сгорит- оно будет работать катализатором слюдообразованием. Аэродинамика вращения жара- не способна разорвать камень и прочую гадость.

Воизбежании этих конфузов- и нужен контроль за работой горелки. Хоть раз в день, но желательно подойти на пять секунд к горелке и потыкать в ней той шебуршилкой. Одного раза- вполне хватает, ведь все равно нужно хоть раз в день- загрузить мешок с топливом.
Горелка не требует ни какой автоматики, но именно этот момент и можно со временем- автоматизировать. Заставить автоматически ту шебуршилку елозить по дну камеры (реечный привод, электромагнитный толкатель и т.д.)
Если у вас чистейшее топливо- то ни когда и пользоваться той шебуршилкой не будете. Но если у вас топливо с мусорок- то там всяких “сюрпрайзов”- предостаточно.
Я не топлю круглосуточно, и естественно в горелке образуется спекание истлевшего топлива и после запуска, хоть через час, хоть через три часа, на автомате уже подхожу и шебуршу той тыколкой по дну горелки. Почувствовал, что что то не то- тут же зольник открыл и шебуршилкой почистил днище.
Но это все слова, а теперь прошу внимание, как говориться- лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В конце прошлого года, ( по дате на фотках- в начале декабря)- у меня как всегда был завал на олийне и я перестал вообще контролировать горелку. А перед этим, вдруг понадобилась трубка в полдюйма, ну я и стырил её с колосникового подвода, а в место неё воткнул каой топ прут. Он там телепался, но я не обратил на это внимание.
А топлю я “страшным” топливом- мусор, вперемешку с отходами от олийни.. если кто то скажет- “так канешно- ано жирное- вот и горит”, - сразу скажу, фраза, вычитанная с технической литературы- “Избыток углерода- является катализатором оплавления золы”, для меня это не пустые слова. Отфильтрованной фузой я топил еще лет 15 назад в сушилке.. Только идеальным подводом воздуха- можно было избежать золообразование. Температуры- сумашедшие (как в кузнечном горне), но как только проблемы с воздушной струей- тут же образовывалась жужелка. Причем- огромного объема. Ведро фузы сжег и ведро жужелки- разбивай и выгребай. Когда углем топят- из за избытка углерода и получают жужелку.
Так вот что у меня произошло. Шмурыгалка- телепалась и она не елозила по поду, а елозила по не понятно чем. Зола ни когда не станет оплавляться на футеровке пода, она плавится на прослойке золы. Этим как раз и пользуются в система с жидким золоудалением.. Вот та шмурыгалка и шмурыгала по тому слою золы, а что там образовывалось с верху- я не не видел, по тому, что не заглядывал в горелку (обнаглел или уставал от олийни). И на третий день у меня возникли проблемы с горелкой- топливо перестало подаваться. Я туды- сюды, а оно ни в какую. Открыл смотровое окно, заглянул в горелку и обомлел- камера сгорания на половину была залита “стеклом”. То стекло и перекрыло выход из пиролизного отсека. Все превратилось в остекленевший монолит, боковые стенки были соединены между собой тем стеклом.
Изображение



Я пытался фомкой разрушить, сломать ту перемычку- ни фига. Применил домкрат- нифига. И вырубить стамеской через смотровое окно- не получилось,- ведь там нет места., что бы размахнуться, там от стены всего 30см. Пять лет безотказной работы- и на тебе,- “майдан” в горелке. Вытягивать из под котла- бункер с топливом- полный, хренушки его сдвинешь. Приплыли, доигрались в демократию… А на улице- холодно, чай не май месяц… Ну ни че- включили газовый котел и в полном недоумении- удалились от такого конфуза (хоть разбирай все и новое собирай)….
Ночью, как обычно- “осенило”, и на утро вырезал из арматуры “стамески” различной длины и ими, через сопло, минут за сорок- вырубил тот конфуз к еб вырубил естественно и с фрагментами боковых стенок и полностью с футеровкой пода. Мда… “И шо дальше”- спросил я себя/. Потом опять взял себя в руки- ибо возиться с горелкой не когда., - на олийне работы хватало- и стал мыслю мыслить. К этому времени я уже имел определенный запас знаниЁв по свойствам высокотемпературного горения и решил их применить (временно) в этой ситуации. Ну а все что “временно”,- то остается на “постоянно”. Разрушенные стенки- да хрен с ними- оплавятся, решил я и так и сделал, вернее- ни чего не делал. И они действительно оплавились и сравнялись за пару недель. Под камеры- голый лист металла! Есть и шамотная глина и керамическая плитка, но нужно было хоть пару суток подождать, пока все на ”застынет”, а газовый счеткик- аки собака бешеная- крутился. Ну я и плюнул на ту футеровку. Решил использовать то, о чем на форумах писал… Зола- отличный природный тенплоизолятор.

И я просто перед розжигом- “устилал” под камеры сгорания той золой.. Зимой так и не выбрал времени на восстановление футеровки, весной- не до того было, а летом- и так жарко. В общем, с декабря месяца и по сей день- в горелке нет футеровки на поде. Ближе к осени- точно восстановлю её.
Эти фотки я сделал неделю назад, когда решил с этим конфузом поделиться с вами. Снимал через смотровое окно, на под- упала зажигалка. Металл как был толщиной в 5мм- то так и остался. Лючок зольника- открыт.




Это все я написал для того, что бы все знали- как можно использовать свойства высокотемпературного горения. И здесь- действительно- высокие температуры. Каждые три месяца- приходилось менять “гребни” на камере дожига. Они просто выгорали.


А начиналось все пять месяцев это высокотемпературное горение- на голой железяке. Но качественно отрегулированный круг вращения изотермических реакций- удерживал слой золы в 1см на поде камеры сгорания, что и дало ей сохранность за ПЯТЬ месяцев беспощадной эксплуатации…
Делайте правильные патрубки подвода воздуха, правильно выставляйте аэродинамику исходящего из патрубка воздуха- и вы получите надежную “машинку”, которой ни чего уже не будет “страшно”.
Но не забудь те установить “шебуршилку”, которой будете контролировать состояние пода вашей горелки. Она в принципе- и нафиг не нужна (при качественно чистом топливе). Но не зря в автомобиле предусмотрено запасное колесо.

Патрубки- это крылья вашего самолета. Но на самолете нет квадратных или прямоугольных крыльем. Нужно придерживаться законам аэродинамики . Воздух- не жидкость, он не имеет равномерного и одинаковое давление по всему своему объему. По этому то и нужно соблюдать кой какие требования, что бы воздух без потерь “прошел” сквозь ваш патрубок и сформировал на выходе “веер”. Это жидкость- во все щели “попрет”, а воздух- только по своим законам перемещается и он ни когда “не полезет“ в узкую щель, если ему предоставить рядом “огромную дыру”.
Я просто не давно намучился с неправильным патрубком из глушака. Переделывать его- уже времени не было. Просто объяснил товарищу- что к чему, но горелку все равно запустили (вручную золу выгребали).
Приложу схематические картинки.
Изображение
Изображение
Изготовить воздушный патрубок- легко и просто.. Но при его изготовлении нужно учитывать мощность вашей дуйки. При испытании вашего патрубка- должен ощущаться исходящий поток из патрубка ладонью на расстоянии~ 30-40см. Существенно ощущаться, нужно чувствовать ту струю воздуха. Средним разрезом (вертикальным) мы задаем мощность горения, чем тот разрез шире- тем шире и веерная струя, от чего и мощнее горения в самой горелке. Нижним разрезом- управляем процессом горения, именно им и происходит сам розжиг горелки, когда воздух подается на топливо с верху в низ, и тем разрезом - выставляем диаметр круга изотермических реакций в камере сгорания (вращение жара). Именно им и "сдувается" лишняя зола с пода горелки.

p.s. Верхний "косой" срез на разрезе- дает дополнительный воздух под сопло самой горелки, что избавляет от подвода воздуха в камеру дожига при мощности ~ до 50квт. Но при его изготовлении нужно следить- что бы основной воздух, выдуваемый из воздушного патрубка,- не вылетел к соплу (в трубу) в место того, что бы раздувать жар в самой горелке и сметать золу с пода, оплавляя её в круговом вращении изотермических реакций...

Кто уже сделал эту горелку, тот знает, что при её работе всегда слышен гул. Пусть слабый (при малых мощностях) или завораживающие сильный (при повышенных мощностях)но горелка всегда гудит- как паяльная лампа. Но все знают- стоит только перекрыть воздух- тут же прекращается гул. А теперь обратите внимание на ролики Андрея- там все гудит как в реактивном двигателе, но гул то этот не от горения, а от воздушной струи из патрубка. Если он высовывает патрубок из горелки- гул продолжается, тот же гул сопровождает и раздув золы тем патрубком у самой горелки на снегу, тот же гул- когда он тем патрубком снег сметает.... Да ёпЭрЭсЭтЭ- у него СТРАШНОЙ мощности дуйка. Гудеть должно ГОРЕНИЕ в горелке, а не воздушная струя из патрубка...
У меня на олийне стоит такая дуйка на пневмотранспортере, я ей семку перегоняю по трубам, а если на крыльчатку дать не 2850об/ мин, а все 4000 то она так дунет, что и щебень будет перекачивать..
Там на прошлых роликах видно его вертикальное вращение- пламя било с верху в низ, но било то оно- не правильно, не по центру, а по боках- охренительно мощный поток холодного воздуха шуровал на топливо и просто охлаждал его, в тот мощный и плотный воздушный поток- ну ни как не могли проникнуть пирогазы,возгореться- что бы на топливо из пиролизного отсека падало пламя, а не воздух...

Изображение
Изображение
Что бы сжигать такой "абразив" нужно настраивать воздушную струю. Смысл в том, что если подавать воздух на раскаленное топливо в виде короткой струи, а в топливе много пыли, песка, клея- то и будет образование таких закварцеваний. Но если сделать максимально удлиненую воздушную струю, хотя бы 20-25см, то на конце той струи уже будет не читый поток воздуха, а пламя. Вот тем пламенем и будет выжигаться, сметаться расплавленная зола. И начнется отложение слюдяного нароста на внутренней поверхности горелки. Но для этого нужно накстраивать воздушный патрубок, его расположение, щели, напор воздуха. Я об этом и раньше упомянул- что бы при нижнем расположении, тот патрубок не был глубоко вставлен в горелку, а только слегка воткнут- нужно максимально удлинить пространство между патрубком и слоем топлива, что бы пирогазам была возможность смешаться с воздушным потоком... Вот тогда и гул от горения слышен и выжигается любой кварц. В предыдущем посте я по новому приложил работу горелки с нижним подводом воздуха и там было не однократно показано топливо- грязные зерноотходы....

при через чур "поднятом" патрубке, воздушная струя с верхнего разреза начнет соприкасаться с потолочной футеровкой и, мало того. что она рассеивается об трение, но она отражается и меняет угол раздува, что приводит к тому, что струя начинает шарахать в потолочный отсек пиролизной камеры и "тупо" выдувать от туда топливо, раскочегаривать там пожар, а там должен быть только пиролиз. Вы правильно отметили, что воздушная струя с верхнего разреза должна "бить" выше пиролизного отсека. Сделаете это и у вас точно начнется кружение пламени в камере сгорания. Многие просто делают вырез в потолочной футеровке, что и дает свободное прохождение воздушного потока с верхнего разреза. Я поначалу пытался объяснить последствия этого негатива, а потом просто махнул на это рукой. Вырезая "лишний" объем в кирпиче, люди просто уменьшали толщину потолочной футеровки, а это приведет к "плачевным" последствиям. В горелке со временем образуется слюдяной нарост, красному кирпичу тот нарост- "по барабану", а вот шамот от слюды оплавленной золы просто разрушается. теряет свою прочность и если попытаются удалить лишний нарост с потолка,

Ваш патрубок- это крыло самолета, от него зависит- будет летать ваш конструктив или нет. Но вся беда в том, что его нужно подстраивать под вашу магистраль воздуховода, под ваш вентилятор… А полную настройку можно произвести только тогда, когда горелка работает в высокотемпературном режиме.
Даже здесь, на этом форуме, уже в разных темах и разделах я просто дублировал рассказ о первом запуске горелки
И так, горелка только тогда начинает работать в высокотемпературном режиме- когда её внутренняя футеровка- раскалена. Степень накала- боковые стенки- ярко красного цвета, а выходное отверстие (сопло)- раскалено до ослепительно белого цвета.
Какой процесс горения при этом? Пламя- вообще исчезает. В самой горелке- плазма, в сопле- плазма, и над соплом, в зависимости от заданной мощности горения- то же стоит плазма “марева жара”. Высота той плазмы над соплом иногда достигает 30см
Изображение
Но эта так называемая плазма- это раскаленный шар жара, а не трепещущие на ветру языки пламени.

В той плазме уже полностью завершен процесс горения. Там уже нечего “дожигать”, мощность из за высоких температур- колоссальная. Той плазмой в лёгкую можно пользоваться как факелом газового резака- и металл резать и плавить его и сжигать его.

Но нужно учитывать, что железо плавится при температуре 1300гр, но если раскалить железо до таких температур и дать ему атмосферный кислород- то железо уже не потечет а просто сгорит, как бенгальский огонь, правда- выделит при этом температуры за 2000гр.
Вот к таки температурам и нужно разгонять свою горелку. Замерять температуры- не нужно их нужно определять по следующим признакам.
1. периметр сопла- раскален до бела.
2. в самой горелке- уже ни чего через смотровое окно не определишь- из за ослепительной белизны накала.. Только цифровая камера может автоматически “прищурить” диафрагму и показать все “нюансы момента истины” происходящего
Изображение
3.в горелке. при таких температурах- происходит МГНОВЕННЫЙ пиролиз “лишнего” топлива. В чем заключается этот процесс- вот у вас стоит ровная плазма на соплом. Топливо, на автоматическом режиме подается в горелку и эта равномерная подача топлива и удерживает высоту той плазмы. Но стоит в ручном режиме шарахнуть в горелку (хоть шнеком, хоть руками через сопло) -лишний стакан вашего топлива (опилки или пеллеты)- то в туже секунда из сопла выскочит метровое или двух метровое пламя. Не плазма- а пламя. Шикарное, горячее, яркое и ЧИСТОЕ пламя, без всяких искр
Изображение
4. То пламя будет иметь температуры- гораздо ниже вашей плазмы, его при повышенных мощностях горения- нужно обязательно дожигать, но только в раскаленной камере дожига, а не “вторичками и третичками” его калечить. Вот тогда вы и получите с того пламени- те же температуры, как и в вашей плазме- за 1500гр.
Изображение
Но в самой горелке, хоть при минимальных мощностях горения, хоть при максимальных- все время будет кружить ровная плазма жара.
5.Ну и последнее, что бы убедиться, что у вас- плазма, а не яркое пламя- введите в неё “дебелую” железяку и она раскалиться до бела за считанные минуты.
Изображение
И только тогда, когда вы добьётесь таких результатов- можно производить окончательную настройку вашего “крыла самолета”, то есть- вашего воздушного патрубка.
1. Нижним разрезом- выставляете круг вращения в вашей горелке, ориентируясь по высоте золы на поде камеры сгорания. Держите высоту слоя золы ~ в 1см. если будет ‘тоньше”- выгорит нах ваш под, ни одня крутая футеровка не устоит от того “ада”, который кружит в горелке. Тот слой золы и будет предохранять ваш под разрушений. Примеры я уже привел на этом форуме…
Изображение
Именно слой золы и будет держать и герметичность вашей закрытой зольной камеры и предохранять её металлическую крышку- от оплавления.
Зола откладывается на поде в виде элипса, та “окружность” и повторяет КРУГ вращения жара в горелке. Лишнюю золу тот круг- подхватит и выплавит.
2. Вертикальным разрезом- мы выставляем ШИРИНУ круга вращения плазмы.. При очень широком круге вращения изотермических процессов- внутренняя футеровка раскаляется до белого каления. Так нельзя- это приведет к оплавлению внутренней футеровки.
Футеровка должна держать красный или ярко красный цвет, но ни в коем рази- белый! При нормальной (красной) температуре у вас начнется отложение слюдяного нароста на внутренней футеровке. И опять же- именно вертикальным разрезом можно и должно удерживать тот нарост в 1- 1.5см. Лишний нарост- будет сплавляться.
А горелка со слюдяным наростом- это просто “песТня” …
3. Верхний, угловой срез на вашем патрубке- отвечает за мощность плазмы в самой горелке и плазмы, исходящей из сопла. То есть- тот срез дает дополнительный кислород к вашему соплу, над которым будет камера дожига. Это даст возможность использовать камеру дожига без дополнительных подводов воздуха. Во всяком случае- до 50кВт, как я убедился на своем изделии- можно обойтись без лишних воздушных патрубков, а ограничиться воздухом, который подается через тот “косой” разрез – под сопло камеры сгорания.
4. После того, как вы выставите ширину жиклерных отверстий на своем воздушном патрубке- выставьте и жестко зафиксируйте глубину входа вашего патрубка в горелку.
Не увлекайтесь “глубоко всовывать” тот патрубок в горелку- его можно влегкую сжечь. Он не должен касаться того адского круга вращения плазмы. Вот тогда на нем и начнется отложение слюдяной эмали, что и сделает его “вечным”.
Изображение
Останется только периодически проверять- что бы той слюдой не забило жиклерные щели.. Патрубок- греется и чем ближе его поверхность к горелке- тем он “горячее”. Это нужно учитывать. Когда я применял “пластмассовые” воздуховоды (поливочный шланг)- я делал патрубки длинными, что бы место соединения той пластмассы с патрубком- не оплавляло тот шланг. Сегодня, второй год- применяю резиновые воздуховоды. И патрубок- короче. Все компактнее и удобнее и в местах соединения- температуры терпимые для резины, но разрушительные для полиэтилена.
Сам патрубок- не телепается в горелке, но легко всовывается и высовывается из неё. И я хоть раз в три дня- “обслуживаю” его Вытянул, обстукал об горелку и опять воткнул, весь процесс занимает от силы 3-5с.
После того, как вы закончите “выставлять” свой патрубок- больше уже ни когда не будет с ним проблем. В дальнейшем, горелка уже сама будет разжигаться и входить в свой высокотемпературный режим горения. И как бы вы ей потом “не мешали” в этом- она упрямо, снова и снова будет входить в свой стабильный режим горения (пока вы не станете с патрубком химичить). И если у вас возникнет желание “улучшить” характеристики вашего рабочего патрубка, то поверьте на слово практику- НИ КОДА НЕ ЛОМАЙТЕ СВОЙ ОБКАТАННЫЙ ПАТРУБОК, - лучше сделайте новый и “улучшайте” его, а старый- пусть в сторонке подождет. Знайте- со старым вы с гарантией будете иметь свои прежние результаты, но “покарябив” его, уже вряд ли вернете его в прежнее состояние. Какой то миллиметр в отклонениях- приведет уже к другим характеристикам и не всегда- к лучшим…. Одним и тем же патрубком- вы годами будете пользоваться. В горелке, кроме топлива- ни чего не выгорает…
А теперь- как произвести первый запуск, на что обращать внимание, а на что- вообще не смотреть.
Не фиг смотреть на пламя, исходящее из горелки. Да – оно завораживает. Кто то рад и грязному, с сумасшедшим фейерверком искр пламени, кто то получает сразу чистое пламя. И оно будет вас завораживать- ведь вы его получили из “срача”, который и в костре не горит.
Изображение
Но не нужно превращаться в кролика перед удавом. Если горелка правильно сделана, то при любом раскладе её камера сгорания начнет нагреваться, скорость горения- возрастать. А это значит, что языки пламени начнут укорачиваться! И нельзя поддаваться своему обычному мышлению- мол “костер устухает- надоть дровишек подбросить”. В холодную, не раскаленную горелку- нельзя безмерно шарахать топливо ибо только навредите и забьёте её золой.
Нужно взять себя в руки и ждать- когда выгорит заложенное топливо. При этом уже нужно производить первую настройку своего воздушного патрубка. Смысл- в одном, - не давать пламени вылетать с горелки. Нужно “прижимать” его к топливу нижним разрезом, отсекать его от сопла- верхним, косым срезом. Пламя будет уменьшаться, но так и надо! С уменьшением пламени- начнет раскаляться поверхность топлива. Вот на тот накал- и надоть смотреть! Это уже начнется процесс коксообразования и полного выгорания вашего топлива. Но не путать его с раскаленной золой! Где-то уже писал об этом… Кокс таит, а зола- нет. При сгорании кокса- с потолочной поверхности на топливо исходит пламя, а при раскаленной золе- пламени в горелке- нет! Если и случился такой конфуз- то откройте зольник и уберите ту раскаленную золу. Но если воздушный патрубок- уже рабочий, то он сам сметет лишнюю золу…
И так- пламя должно “исходить” с верху, с потолка, где вообще нет топлива и опускаться под пиролизный отсек. Минут через 10-15, в зависимости от того, чем вы растапливаете- включаете ЛЕГКУЮ, по чуть- чуть подачу топлива в автоматическом режиме. При этом- продолжайте “выставлять” свой патрубок.
Нижний разрез- должен “расчищать” от лишней золы под камеры сгорания и пригинать пламя в низ, а остальными разрезами- загоняйте пламя в горелку, а не в сопло.. Когда во время розжига- вы любуетесь исходящем пламенем из горелки- это огонь над вами смеется, не дает вам включить логику,- что огонь должен оставаться в горелке, а не вылетать не весть куда.
Если все нормально, то пламя в горелке- уменьшиться, но температуры- подскочат! И на топливе уже будет не красная а белая корка и стенки начнут слегка краснеть- вот на это и нужно смотреть. Этого и нужно добиваться своим новым патрубком.
Причем, в любом случае- если у вас начнется вылет искр из сопла- тут же прикройте мощность потока входящего воздуха. Во всех случаях- фейерверк устраивает избыточное давление воздуха.. Если прикрыли кран, и у вас- пропала мощность горения- подсуньте патрубок в горелку, если мощность горения при этом увеличилось- смело вытягивайте свой патрубок и расширяйте жиклерные щели, но патрубок- опять воткните в старое положение (где он не глубоко входит в горелку). Вот и все “танцы с бубном” в той первичной настройке вашего патрубка. И максимум- через пол часа ваша горелка должна раскалиться. Потом,- окончательную настройку- регулировку вашего патрубка произведете и все.
Следующее, что нужно учитывать при первых запусках горелки- ни кто, ни кода, при первых запусках- не делал и делать не будет камеры дожига. Но горелка с камерой дожига работает- как единый организм. Камера дожига- устраняет все ваши “огрехи”, она располодена над соплом, она и держит колоссальные температуры, помогает соплу бустрее раскалиться и т.д. Так вот, при первых испытаниях- нужно просто прикрыть свое сопло сегментами кирпича. Смело уменьшите его площадь вдвое и вы гораздо быстрее и без всякого геморроя- раскалите свою горелку. Ну я об этом на трех форумах писал, тут в параллельной теме- картинки прикладывал.

Изображение
Это если у вас уже обкатанный и настроенный подвод воздуха- то горелка, хоть с новой, хоть со старой футеровкой- легко и просто раскалится сама при полностью открытом сопле, а вот в вашем случае, когда не понятно какой патрубок там стырчит и какой вент туда что то дует- помогите горелке раскалиться, прикрыв ей сопло.
И предпоследнее- ни когда не притуляйте к соплу шамотные кирпичи
Изображение
Шамот может работать катализаторм горения, но только тогда- когда его поверхность раскалена до белого каления. А раскалить цельный шамотный кирпич- да легче дом два раза отопить,- чем ту каменюку раскалить. Но не это страшно, ужас в том, что если вы перегреете шамотные кирпичи, то их потом- не порезать алмазом. Тоже об этом на форумах писал и картинки- прикладывал.
И наконец- последнее. Избыточное давление воздуха в шнек- стопроцентно, раздует пожар в пиролизном отсеке. Как его выставить, На всех форумах писал и показывал и рассказывал, но только один Тимур, форумчанен этого форума- сразу сделал так, как я просил. Все остальные- копируют друг друга… Вварили патрубок в трубу шнека, и к тому патрубку- или шланг одевают или кран шаровый, моднячий приторачивают. Да при малейшей аварии- там все оплавится. У Тимура- была аварийная ситуация, но ни чего не оплавилось. Там должно быть вварено “колено”, в колене, на изгибе- просверлена дырочка.

Изображение
Вот та дырочка и будет выполнять аж три функции. Именно по ней и выставляется давление подводящего воздуха.. Из начально- подвод воздуха в шнек- перекрыт. Горелка при работе- создает избыточное давление пирогазов, они и начинают “протискиваться” во все щели, и естественно попрут через топливо- в шнек. И в тот момент вы и увидите исходящий из той дырочке в колене- легкий дымок. Тут то и открывайте подачу воздуха в шнек. Тот воздух- загонит обратно дымогазы в горелку. Но не переусердствуйте- лишнее давление- обязательно даст возгорание в пиролизном отсеке.
Следующее- вваренный в шнековую трубу патрубок- обязательно со временем забьётся топливом. Раз в неделю или раз в месяц, но это произойдет. И воздух уже не сможет вдуваться в шнек. Как это определить- поднес ладошку к той дырочке- и если мощность выдуваемого воздуха сквозь ту дырочку- сильнее от привычного- значит все уже затрамбовано топливом. Остаётся электродом через ту дырочку- прочистить ?пробку”.

sergey70
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 07 авг 2017 19:44
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 169 раз

Re: Руководство по первому розжигу горелки и регулировке воздуха.

Сообщение sergey70 » 19 авг 2017 16:41

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Я тут приложу кучу картинок к этому повествованию, некоторые уже были ранее выложены…
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


Следующая серия изображений, с комментариями Валерия, сделана на основе видеоролика, который я выкладывал прошлой осенью пытаясь сжигать пелеты из подсолнуха.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Вот так плавно мы и переходим непосредственно к первичному розжигу горелки.
В начале хочу сказать несколько слов от себя. Когда я первый раз зажигал горелку эмоции переполняли меня, Это был уже поздний вечер, начинало темнеть и тем не менее я начал эксперимент, тогда у меня была слабая самодельная дуечка что то аналога ВПА120 патрубок сделан из трехчетвертной мебельной трубки, ну кое как зажег массу опилок. Намучился- на нижнем колоснике горит, но как только переключал на верхний обдув горение затухало, когда горелка загорелась было уже совсем темно, тут отмечу один момент, если у вас со зрением не очень, как у меня то не следует проводить пробные пуски ночью, так как просто слепнешь когда отводишь глаза от горелки в момент когда хочешь поджать щели на патрубке, это очень затрудняет работу. Тогда мне помнится у меня активно раздувало золу на зольном лючке при попытке поджать жиклер на патрубке дуйка зависала, прикрывал забор воздуха на вентиляторе вообще переставало гореть, вот так постепенно эмоции готовы были сорваться в штопор, горелка горит, но горит не правильно, а так ведь хотелось увидеть то что когда то увидел еще в детстве, когда газа еще не было жили в стареньком доме и на мне была обязанность топить печку. Печка топилась исключительно дровами уголь в ней почему то не горел тем не менее чугунный под душника устроенного над топкой раз в два года приходилось менять из за того что он оплавлялся и разрушался. Вот так и топил я эту печку наблюдая как пламя поедает дрова как постепенно раскаляется топка и если выключить свет в комнате то становилось видно, что топочная дверка раскалена до красна, потом я ее немного приоткрывал брал кусок проволоки и легонько ворошил раскаленные угли, а раскалены они были не слабо- соломенно белый цвет (это теперь я знаю где то 800 - 900 градусов), вот так проволокой я двигал уголья поближе друг к другу устраивая что то на подобие норки и потом закидывал туда разные предметы то кусочек стекла, то алюминиевую пуговицу или пластмассовую и смотрел что происходит, а когда надоедало просто из газет катал шарики размером с мячик для пинг понга и бросал их в в угли обычно они вспыхивали пламенем постепенно чернея, но не рассыпались а так и сохраняли форму шарика который можно было выкатить из топки и взять в руки. Вот так развлекая себя, однажды бросил я такой бумажный шарик в угли, а он не загорелся нет, он мгновенно стал ослепительно белого цвета пламени не было вообще, а было ослепительное сияние ,но и взгляд отвести не было никаких сил на столько необычным было это зрелище, я смотрел и не верил своим глазам шарик продолжал сиять и постепенно уменьшался в размерах, а где же зола, ее нет так он таял где то 2-3 минуты!! а сгорал за секунды. Вот так и спустя более 30 лет воспоминания очень живые. Конечно же, когда увидел Валерину горелку я понял это именно то, что мне довелось увидеть еще в детстве, но Валерий еще и объяснил почему так происходит.
Вот с такими мыслями я и возился возле своей горелки. А она ни в какую , заглянув в очередной раз в смотровое окно вижу что возле красных кирпичей скопилось много золы, а в центре топливо выгорело значит воздуха черезчур , но как сбить струю если вентилятор тут же зависает и я взял да надрезал рукав пылесоса возле патрубка и часть воздуха стала вылетать мимо воздушного патрубка, я взял кочережку да и сбросил всю золу от красных кирпичей и тут началось, пламя практически исчезло в темноте было очень хороше видно как из пиролизного отсека тянутся закручиваясь в кольцо ярко белые нитки не то пламени не то еще чего то, а сама горелка как будто наполнена вязкой водой.......... Вспоминая это и сейчас мурашки по коже бегут. Тогда ликованию не было предела, а на следующий день полное фиаско не горит и все тут. Вот тогда и началось горе от ума которое надо было победить в себе.

Здесь будет уместным привести следующее высказывание Валерия: Доброго всем дня.
Третий год пытаюсь рассказывать- как произвести запуск и настройку работы горелки. Часто от отчаянья- хотел уже матом крыть. Но потом- брал себя в руки,- значит я не так объяснял, не те слова высказывал, не те фразы подбирал. Короче- сам виноват. Ведь люди- не причем, не их вина в том, что не все сразу у них получается. Что бы сразу получилось- нужно весь свой привычный стереотип мышления поменять. .. За три года общений в личных переписках- не у всех получилось добиться положительного результата. Те, кто продолжал с нисхождением относиться к пламени и просто мне мозг выносил своими рассуждениями- так и остались ни с чем, - ибо я просто разворачивался от таких людей- на 180гр. Бесполезно на камне пытаться вырастить цветок.
Тут, в этой горелке- все по иному, от того к чему мы привыкли. И трудно людям, имея только теоретическую информацию- получить то, чего ни когда в жизни не видели.
За один раз, без всяких проблем- получилось только у Николая68. Товарищ просто один в один скопировал патрубок подвода воздуха и естественно- геометрию горелки. Я тот патрубок еще на ФХ выкладывал в качественных фотографиях.
По этому я тут, и в этой теме, по седьмому кругу- попытаюсь в десятый раз рассказать- к чему нужно стремиться

sergey70
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 07 авг 2017 19:44
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 169 раз

Re: Руководство по первому розжигу горелки и регулировке воздуха.

Сообщение sergey70 » 20 авг 2017 11:24

Изображение
Добрый вечер, Василий.
Я писал, что с этой горелкой и бабушка пенсионерка управится? Писал. Просто бабушка не будет устраивать “танцы с бубном” возле той горелке. Она воткнет газетку, поднесет спичку и пойдет заниматься своими делами. Что то “аналогичное” но другими словами, я этой зимой – давал дополнительные разъяснения Петру по розжигу горелки. Если не можешь себя держать в руках, то перед розжигом - зови друга, и после того как у тебя начнется первичный процесс горения, проси друга, что бы он тебе – руки связал, дабы ты не лез к горелке, не мешал ей войти в свой рабочий режим горения…
О чем то подобном- писал еще в КМ. Пришли парни, мол попробовать “в живую” разжечь и раскалить горелку. Получили инструктаж, пересказали его и стали “творить чудеса”. Да такие, что и через час, кроме дыма и слабого, трепещущего пламени и отборных матов- ни чего более не “сваяли”.
Я же там писал, что новичку - всегда кажется, что топлива мало и начинает его шуровать без меры в горелку. А если горелка на половину будет забита золой, в вперемежку с топливом- то никогда она не разгорится, ибо, сквозь кучу топлива- не возможно создать круговое вращение пирогазов.. Не возможно вращать пирогаы сквозь какуе то трубу, камень шлака на поде, груду топлива и т.д.
Как разжигать- я уже устал расписывать. Но в “сотый ” раз – повторюсь. И то, только из за того, что любое пламя- завораживает и человек в тот момент “забывается”.
Итак- подали топливо, заполнили пиролизный отсек, подали чуть дальше, что бы топливо просыпалось в камере сгорания. Потом- заложили на просыпавшееся топливо материал для розжига- пачки с бод сигарет, кульки, обертки упаковок, древесную щепу, пару стаканов пеллет, какую-то ветошь, воткнули к этому “добру” клапоть газетки и подожгли. Началось горение- подали на него легкий раздув воздуха. Дальше- проси товарища, что бы он тебе руки связал- ибо минут десять к ней вообще подходить нельзя. Будет казаться, что пламя уменьшается- да и пусть себе уменьшается. В это время- камера сгорания- разогревается, а топливо- выгорает, уменьшается в объеме и освобождает пространство под будущее круговое вращение пирогазов. Минут через 10-15 включаешь автоматическую подачу топлива, или сам- “по чуть- чуть” включаешь шнековую подачу. Но только так, что бы топливо было на уровне начала иди середины сопла, ни в коем случае не допускать что бы оно просыпалось и заполнило большой объем горелки. Добавляем подачу воздуха. К этому времени, в камере сгорания- выгорят остатки вашего топлива, которым вы производили розжиг. Те остатки превратятся не в угли- а в золу, пепел. Начнется круговое вращение и то вращение- само выбросит золу с горелки, оставив на поде профиль своего круга.. Начнет раскаляться сопло, и минут через 20- раскалится пиролизный отсек- вот тогда то горелка и начнет работать в своем нормальном режиме. Мощность горения, из за эндотермических реакций- взлетает. Воздуха можно будет и поубавит, или любоваться своей мощностью- увеличивая подачу топлива….
В “Главной теме, с которой надо начинать”- есть пояснительная записка, вступление к той теме. Там все- расписано. Вот скриншот с той “записки”-
Изображение
На этом рисунке- нет вращения, ибо оно тут не возможно.
Но дальше я прикладывал кучу других рисунков-
Изображение
Ваша ошибка- забили камеру сгорания топливом. Первая порция топлива – не успела выгореть в золу- а вы с верху на него “нашарахали” свежего топлива.

Изображение
Произведите правильный запуск и получите вот это-
Изображение
Изображение


Вы, Василий приложили видео, где идет “удовлетворительный” процесс горения. Тот процесс, который и удовлетворяет всех потребителей, ибо они к нему привыкли. Привыкли к этому пламени, к этому факелу… Но это не тот процесс, под который рассчитана эта горелка.. У вас горелка забита недожженным топливом, вперемежку с золой. Этот конфуз от того, что горелка не раскалена, а не раскалена она от ряда ошибок. Главную ошибку можно увидеть на вашем ролике на 40вой секунде. У вас колоссально избыточная подача топлива, каждые 7секунд вы подаете~ один стакан топлива (на автомате). На тех кадрах видно, как при включении подачи, топливная “стенка” продвинулась~ на сантиметр. Да и само расположение топливной стенки- очень близко к смотровому окну.. Если во время розжига давать такие режимы подачи топлива- она ни когда не войдет в свой высокотемпературный режим горения. Никогда она не раскалится, если она изначально будет забита топливом. Но гореть при этом- будет и горение будет привычным, в виде факела из сопла, холодным факелом, зато красивым, привычным…
Знаете почему получилось без проблем запустить горелки Николаю68, Скорпу, Петру и другим товарищам, включая и меня, когда я первый раз запускал эту горелку? Да все по одной причине, банальной причине, до полного безумия- детской причине,-

У всех при первом запуске не было автоматической подачи топлива и это не давало возможности- шуровать топливо в горелку, как в паровозную топку. Эти длительные паузы и дали возможность накалиться горелке.
Я писал, задолбался уже писать, что горелки с адиабатическим горением при розжиге “ведут” себя совершенно иначе, чем обычные топки и горелки. В этих горелках, при розжиге, пламя все время будет уменьшаться, а это как раз и толкает всех- шарахнуть туда топлива., а этим вы и убиваете “разгон” горелки..
И так, как нужно разжигать горелку.
Подали топливо, оно продвинулось под сопло или слегка за сопло, подожгли ту кучку (бумагой, феном, одноразовыми кульками с кухни, ветошью, парой пачек из под сигарет и т.д.) и все, на этом нужно остановить танцы с бубном у горелки, а просто ждать- когда тот объем выгорит хотя бы на половину или больше и только потом слегка подать топливо шнеком. Во время розжига процесс горения как раз и отличается от обыденного тем, что он не увеличивает факел, а – уменьшает. Камера сгорания начинает нагреваться, стенки камеры- раскаляться, это приводит к ускорению сжигательного процесса, что и влечет к уменьшению объема пламени. Оно- уменьшается, но увеличивается в своей мощности горения (температуры взлетают).. Этот процесс я выложил полтора года назад в инете, когда зимой производил розжиг горелки вне котла, на улице, после не нужной реставрации футеровки горелки. Началось горение, да и хрен с ним- пущай горит, а ты лучше сходи стопку кофе хлебни или фужер чаю испей. Главное- что бы пламя било на топливо, с верху в низ, а не вылетало в сопло горелки.
И так- испили, согрелись, взбодрились и по новому подошли к горелке. Включили ручную подачу шнеком, подвинули слегка топливо- процесс горения в камере сгорания “оживился”. Ждите дальше, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью- ждите, когда камера сгорания раскалится, когда высокие температуры сметут с пода, где была куча вашего топлива- всю золу. При этом возможен вылет искр из сопла. Этот момент показан на ролике “ручная подача топлива ” и минут через 15, максимум- 20 камера будет раскалена. Не стоит замерять температуры, а стоит только слегка подать топливо, хоть шнеком, хоть с верху в сопло его закинуть- тут же произойдет интенсивная пиролизация, мгновенная пиролизация и из сопла вашей горелки взлетит шикарное пламя, изумительной чистотой и яркостью горения. Но в самой горелке, к этому времени- будет уже кружить плазма, которая и будет поддерживать высокие температуры и обеспечивать “волшебное” горение, при котором потребление топлива- резко сокращается, а мощность горения- резко взлетает. В горелке начнутся эндотермические реакции восстановительных процессов, которые начнут превращать “гыдоту” в чистейший жар…. Вот только тогда, с высокозаумным выражением лица- включайте свою автоматическую подачу топлива и продолжайте радоваться жизни, а бубен “пробдем”- забросьте подальше…
Я на всех трех форумах писал, что с горелкой управится и бабушка- пенсионерка, а все потому, что бабушки- не устраивают высокозаумные танцы с бубном у горелок, они ткнули в горелку клапоть газетки, чиркнули спичкой и пошли по своих делах. Ведь бабушке не нужно отапливать пенсионерный особняк в 800кв. метров, у неё хатынка в 80-100квадрат и ей не нужно 90квт тепловой мощности, ей достаточно и до 20квт. –а до 30квт. горелка может работать и без камеры дожига. Из сопла горелки не будут выскакивать недожженные метровые языки пламени, а будет “стоять” плазма ослепительного жара, высотой в 5 или 25см. И при этом автоматика будет подавать мизер топлива, а мизерной подачей ни когда не забьёшь горелку топливом даже при её запуске. При мизерной подаче топлива- горелка сама войдет в свой высокотемпературный режим горения.

Василий, очень тебя прошу- раскали сначала горелку, сделай камеру дожига, как я тут выкладывал и тогда не термопарой замеряй температуры, а мощностью горения- сунь двадцатку в свою камеру дожига и она за 5 минут раскалиться до бела, как я приложил этот процесс три года назад на ролике “новая камера дожига” на ФХ. Этим замеряли мощность и другие люди, их ролики то же выложены на форумах.
p.s. Когда то я пытался на практике “осознать” то, о чем писал Кузнецов, но пламя завораживало и я терял логику мышления когда приближался к пламени в своих горелках, тогда я просто распечатал на принтере фразы из статей ув. Кузнецова и сидя у огня- контролировал происходящие процессы, держа перед собой отпечатанный текст. Текст, инструкция- сначала должна быть под рукой.
Как производить первый запуск горелки- я уже неоднократно описывал, прикладывал и схематику и фотки и видео ролики. В этом посту я ни чего нового не написал, но что бы пламя вас не завораживала- нужно научиться им управлять. И тогда вы на кукурузных початках раскалите свою горелку и килограммом опилок- раскалите несколько килограмм металла и вскипятите сто килограмм воды…

Именно воздушным подводом воздуха и задается сам “полет” вашей горелки.
Много раз об этом писал, прикладывал схематические рисунки, видео и т.д. Но тем не менее- повторюсь еще раз.
Возьмите себе на заметку эти “вещи”. Не стоит все время смотреть на пламя исходящее из сопла горелки. То пламя- всего лишь результат того процесса, который вы задаете в камере сгорания. По этому- в камеру сгорания, через смотровое окно нужно уделять все свое внимание.
Заложили топливо, которым собираетесь разжечь горелку, подожгли и ждите, пока все не выгорит. За 10-15 минут все выгорит, стенки камеры сгорания от этого красными не станут, но сама камера уже прогреется (на несколько сот градусов). А через смотровое окно нужно проконтролировать, что бы остатки золы от того топлива- были раздуты воздушной струей, которая исходит из нижнего разреза вашего воздушного патрубка.. Пусть на поде останется только малый слой той золы, но основной объем- должен быть сметен воздушной струёй. Если объем золы остался очень большим, то не стоит дальше экспериментировать с горением, а нужно увеличить воздушный поток воздуха через нижний разрез вашего патрубка. (добавить воздуха. Открыв дополнительно кран, открыв заслонку на вентиляторе, или – расширить нижнюю жиклерную щель…). . Если на поде камеры сгорания будет все время оставаться зола, то чуда “высокотемператуного горения”- не произойдет. Не будет там ни высоких температур, ни восстановительных реакций, в общем- ничего чудесного не будет. А будет сплошная зола (как в печке). Но и сдувать полностью золу с пода- не стоит. Там должен оставаться малый, тонкий слой той золы, который и будет предохранять футеровку пода от разрушений из за высоких температур, и в тоже время, тот слой золы будет “теплоизолировать”, температуры кругового вращения, что бы они не отдали свой жар “холодному” поду.
Потом подайте слегка топливо- тут же должен начаться интенсивный пиролиз с выделением объемного пламени (ведь стенки камеры сгорания уже прогреются). Все, включайте автоматическую подачу топлива и не мешайте горелке входить в свой режим горения. Минут через 15-20 сопло должно раскалиться, вертикальные стенки должны приобрести как минимум- малиновый цвет. А вы продолжаете контролировать весь процесс горения не по исходящему пламени из горелки, а только по смотровому окну. Там ни в коем случае не должна образовываться ОБЪЕМНАЯ зола. Все время на поде должен оставаться только её тонкий слой ( пол сантиметра, сантиметр).. А топливо из пиролизного отсека должно выдвигаться не более чем на 2-3см. ни в коем случае не загонять его под самое сопло. Выставите такой режим- и получите высокотемпературное чудо. Все в ваших руках. Только ваши руки смогут выставить воздушный поток в вашей горелке, а все только по тому, что у каждого- своя дуйка, свои воздуховоды и свои воздушные патрубки.
И что бы легко и просто совладать с этой проблемой- нужно все время учитывать определенные правила. По воздушным патрубкам- чем он длиннее, - тем они сильнее “тормозят” воздушный поток. Каждый лишний сантиметр- это тормоз вашего воздушного потока. Если нужна большая длина- нужно увеличивать сечение диаметра этих патрубков.. Когда планируешь разводку патрубков, нужно стараться все сделать КОМПАКТНО, не заметно, желательно – красиво.
У меня дуйка “мощная”- вот и коллектор с кранами “не броско” на полу возле горелки “сидит”. И места не занимает и лишних длинных шланг не нужно применять….
У Павла- дуйка “послабее”, пришлось воздушные воздуховоды применять “солидные”, но он все сделал компактно и красиво.

По поводу подвода воздуха в шнек- он обязателен!. Но его нужно правильно выставить (один раз и забыть о нем). Как- я подробно уже несколько раз расписывал… На уголке, который приторачивается к шнековой трубе- делается маленькое отверстие. Через то отверстие и чистится тот патрубок и через то отверстие, по исходящим из него дымогазам- и регулируется подача воздуха в шнек. Несколько раз писал- если там будет подаваться “лишний” воздух, то в пиролизной камере не будет пиролиза (сухой перегонки) а будет простое возгорание.. А дядя Менделеев как раз и шибко ругалси по этому поводу.
Теперь по основному воздушному патрубку. Чем уже щель- тем больше скорость исходящего воздуха. А чем быстрее тот воздух вылетает из вашего патрубка- тем быстрее он “разгоняет” эндотермические реакции. Чем выше скорость- тем выше мощность горения, чем поток слабее- тем и горение медленнее. Но мы применяем не компрессоры, а простые вентиляторы, которые элементарно могут “самозависнуть”. Вот под них, под ваши дуйки и нужно выставлять те жиклерные щели, стараясь их все время заузить (что бы скорость исходящего воздуха увеличить)., но в то же время- нужно следить за тем, что бы объем поступающего воздуха не уменьшился, чем меньше кислорода вдули- тем слабее горение и получили.
Но ни вколем случае- нельзя ШАРАХАТЬ тот воздух без меры. От лишнего воздуха и горючая смесь становится обедненной и лишний воздух будет только ОСТУЖАТЬ все ваши процессы. Вот печальный пример этому.

И так- если вы правильно выставите обдув воздухом, то у вас ни когда не будет образовываться зола, ни когда не будет проблем с золоудалением. У вас всегда будет стоять гул в самой горелке, причем- без разницы какая мощность горения будет выставлена, 0 в самой горелке всегда будет гул. Но как только появиться лишний объем зола на поде, он сразу станет препятствовать круговому вращению и гул тут же исчезнет и мощность горения упадет.. В общем- лишний объем золы на поде- должен сдуваться воздухом сквозь нижний разрез на вашем патрубке.
Вертикальный разрез- он и задает скорость вращения, он и вдувает нужное количество кислорода. Но если переусердствовать с ним, то воздушный поток с легкостью разрушить коксовый слой и начнет выдувать недожженное топливо из горелки..
Верхний срез на патрубке- он дает дополнительный воздух под камеру дожига. Тот кислород нужен избыточным пирогазам, которые не могут “вместиться” в круговое вращение и просто от избыточного давления- вылетают в сопло горелки.. Верхий срез- я вообще делаю скошенным, дабы увеличить его площадь. Но если с ним переусердствовать- то произойдет конфуз, о котором я написал и показал в разделе “Воздуходувки”…
Теперь по камере дожига. Несколько раз писал, что она- как единый орган вашего организма, как легкие и сердце. Именно благодаря ей и “сглаживаются” все ваши ошибки. Благодаря ей- вы с легкостью добьётесь высоких температур…
У Леонида (leonsio74) не получалось создать чистое горение, все время был фейерврг искр, как только соорудил камеру дожига- получил плазму.

И так- при правильно выставленном патрубке- у вас не будет образовываться зола в горелке, и горелка подарит вам душевный праздник, а в месте с камерой дожига- вы с легкостью получите высокие температуры, о которых Менделеев глаголил еще в поЗапрощлом столетии.
Усе просто.
p.s. Андрей- ваши патрубки, уж оченно толстенные. Их жиклерные щели не возможно отверткой разогнуть и пассатижами приплюснуть. Попробуйте заменить их на тонкостенные и вы тогда с легкость сможете в процессе запуска своей горелки- выставить нужные щели, под мощность своей дуйки. И второе- вы так и не поставили кран на подвод воздуха в шнек, а лишним воздухом- вы “убиваете” пиролиз в пироизном отсеке.
В разделе “камера дожига” я приложил старенькое видео, где показана примитивная камера дожига из красного кирпича. У вас онного много, соорудите примитивный закрытый“домик” из того кирпича над соплом, оставив только малые щели для исходящих дымогазов- и вы получите плазму, в которой и металл сможете плавить. Но сначала- усовершенствуйте свой воздушный патрубок.
Удачи вам.

И так, повторюсь, но уже другими словами попробую еще раз рассказать о первом запуске.


Заложили топливо для розжига (щепки, ветки, ветошь, пеллеты и т.д.) – разожгли, подали воздух в воздушный патрубок и тут же начинается первая настройка того патрубка. Струя воздуха должна “бить” с верху на топливо, загонять пламя исходящее из топлива- обратно на топливо, не допускать- что бы пламя вылетало в сопло горелки. Это все делается регулировкой щели на нижнем разрезе воздушного патрубка. Нижний разрез отвечает и за сам розжиг, и за накал в горелке и за величину диаметра кругового вращения и т.д. Иными словами- он наиглавнейший жиклер!
Через 5-10минут топливо выгорит, стенки не успеют раскалиться до красна, но они успеют прогреться, и при легкой подачи топлива шнеком- должно произойти интенсивное горения. Камера сгорания продолжит разогреваться. Но мы не сидим “сложа руки”, а продолжаем регулировку нашего патрубка. Поток исходящего воздуха из нижней щели воздушного патрубка- должен смести золу в камере сгорания, которая образуется от выгоревшего при розжиге топлива.. Продолжаем- расширять, зауживать ту нижнюю щель, добавляем воздух или уменьшаем его, - но добиваемся того, что бы всю ту горку золы- смело воздухом. Но нельзя все полностью сметать, нужно оставить тонкий слой золы на поде камеры сгорания. Та зола будет раскалена до красного каления, она так и останется раскаленной до выключения горелки. Никогда не путайте раскаленную золу с раскаленным коксом. При раскаленной золе- нет пламени, а при раскаленном коксе- пламени валом.
Минут через 20-30 у вас камера сгорания раскалится, начнется интенсивный пиролиз исходящего из пиролизного отсека топлива (интенсивное горение). Но всегда нужно учитывать, что чем выше температуры горения- тем меньше объем пламени, по этому- не задавите горение в горелке лишней подачей топлива и лишним воздухом.
Начинаете регулировку вертикальной щели. Она задает мощность горения в самой горелке. Именно та струя воздуха, которая исходит их вертикальной щели- и раскручивает круговое вращение изотермических реакций. И чем скорость исходящего потока выше- тем мощность горения сильнее. Скорость, а не объем поступающего воздуха задает мощность горения.
При высококалорийном топливе (у меня отходы с олийни)- я расширяю ту щель, чтобы уменьшить ту скорость, а кран на воздушном патрубке- прикрываю, что бы лишний воздух не охладил горение. При сжигании сухого “срача”- я наоборот, ставлю другой патрубок, где щель вдвое уже, открываю кран на патрубке полностью- и тем самым разгоняю изотермические процессы, и даю нормальный расход воздуха.
Но при этих настройках- не забываем следить за слоем золы на поде камеры сгорания, ведь пока мы будем “крутить- вертеть” вертикальный разрез, мы по любому коснемся и нижнего разреза, что может повлечь за собой “негативчик”. Подправляем и нижний разрез- что бы уровень золы на поде оставался прежним.
Вертикальным разрезом мы и задаем ширину кругового вращения, главное0 не переусердствовать, ведь при очень широком круге- “страшные температуры” приблизятся к вертикальным стенкам и могут повредить их.
Минут через сорок начинает работать и пиролизный отсек. Начинаются интенсивные эндотермические реакции, что приводит к увеличению мощности горения (подающееся топлива остается в прежнем объеме, а мощность горения- увеличивается). Вот тогда и выставляем верхний разрез- подачу воздуха в камеру дожига, но и следим за остальными разрезами, что бы они исправно выполняли свои функции, и если надо- подправляем их (вель изменив что то на верхнем разрезе- тут же последуют изменения потока воздуха и на других разрезах).

После всех этих “выставлений” больше с патрубком не придется возится, в дальнейшем- горелка сама будет разжигаться и входить в свой окончательно выставленный режим горения.
Андрей- у вас была правильная геометрия горелки, но “страшные” воздушные патрубки и ОТКЛОНЕНИЕ в направлении тех патрубков.. они все смотрели в центр пиролизного отсека, а должны смотреть под низ того отсека. Мне с трудом удалось первый раз запустить вашу горелку- ибо воздушная струя не “била” на под камеры сгорания (ну вы помните- и патрубок не вытянуть и губки не разогнуть…). Тогда я просто- перевернул патрубок в “верх ногами”, что бы с косого среза воздушная струя хоть чуть чуть стала бить на под горелки, ведь она ширьше (руками тогда держал тот патрубок вместе с дуйкой и направлял воздушную струю – в низ).

Горелку можно раскалить за 15 минут. но и остудить можно то же за 15 минут. За те три часа работы с ней, вы её десястки раз остуживали своим через чур мощным раздувом. В горелке все время должно быть пламя, а не раздув искр. Если нет пламени- то вы "убили" горение, все остудили и весь изначальный розжиг с нагревом горелки- пропал даром.
То что вы прикрыли воздушные краны- не значит , что вы получили нормальный обдув. Норма обдува выставляется не теоретическими расчетами, а только визуально- что бы воздух не сметал и не разносил топливо, а поддерживал горение. Изначально горение будет слабеньким, а потом оно само "раскочегарится", главное- вовремя подавть топливо. Вот в прошлых сообщениях вы показали видео, как разгорается на колосниковом подводе. Там нормально оно разгоралось- с низу, от колосника, происходил розжиг, там топливо раскалялось до бела, начиналось горение, языки пламени начинали вырываться из той кучки топлива, но вы убили тот процесс мощным обдувом воздуха через основной воздушный патрубок. та струя сметала начинающий гореть слой топлива, и просто студило, задувало горение. Эти же ошибки и на последних роликах... Ну нельзя задувать горение, его можно только раздувать, контролируя этот процес визуально, что бы воздушная струя не уменьшила объем пламени, не смело и не раздуло топливо. Воздух в горелку подается для горения, а не для сметания топлива, как садовым пылесосом сметают листву с газонов.
Еще раз просмотрите мой ролик, выложенный в прошлом посту, где я на свежей футеровке, на морозе под 20гр. на ужасном ветру- разжег и ввел горелку в высокотемпературный режим. Там прекрасно видно как я использовал колосниковый подвод. Закачал в горелку топливо (перебитую солому- полову), подсунул под ту кучку колосниковый подвод, подал воздух и кинул с верху заженный клапоть бумажки. В начале той кучки началось горение- и все, на этои ваше усастие в розжиге должно прекратиться, то слабенькое горение (один в один как и ваше)- само разгорится. Я тогда просто свалил в летнюю кухню приготовить себе коХфа, перекурил, отогрелся и минут через 10 подошел к горелке, к тому времени та кучка почти прогорела, пламя не кружилось, просто вылетало в сопло горелки, но красные кирпичи уже хоть как то но прогрелись, я просто слегка стал подавать топливо, ведь чему то надо же гореть в горелке. И так постепенно. минут за десять я более менее прогрел горелку, потом убрал колосниковый подвод и перешел на основной обдув- все детали отсняты на том ролике. Вот тогда и началось кружение пламени в самой горелке, то кружение и смело золу (пепел), освободило пространство под кружение, но изначально выдуваемое пламя из горелки- исчезло, оно стало кружить в самой горелке, раскалять её. Все отснято, все прекрасно видно- было пламя, а потом исчезло, но во всех случаях- не было разлета искр из сопла, я не выдувал топливо из горелки. Не менял мощность раздува, не добавляя давление воздуха- просто переключил подачу топлива на автомат и уже через несколько минут горелка стала выдавать жар из сопла, появилась плазма, сама стала раскаляться и увеличивать мощность горения и уже через 20 минут, когда и камера сгорания раскалилась, и сам пиролизный отсек стал вырабатывать пирогазы, когда сопло на горелке стало белеть от накала- я с легкостью "выдавил" с горелки большущий факел пламени. Но во всех случаях- не было ужасных разлетеов искр с горелки. Потому, что не было охренительного раздува воздухом, был один и тот же поток воздуха. А у вас на первом видео, когда горелка "шуровала по полной"- даже на пеллетах, вы выдували сноп искр. Если вы пеллеты смогли разрушить своей мощной воздушной струёй, что мне и своей дукой ни разу не удавалось,- то опилки, тем раздувом и подавно выдуете с горелки.
На том ролике, который вы выложили, как я запускал горелку под котлом, в лютый мороз- тот же процесс был, розжиг на колосниковом подводе, как и у вас- на пеллетах, а основное топливо- грязные и сырые зерноотходы. Но и там я ни где не выдувал топливо из сопла горелки, воздушной струей я держал пламя в объеме камеры сгорания, вовремя подавал топливо- что бы поддерживать горение И горелка сама раскочегарилась...
Я не раз уже писал, что при работающей горелке- мощность горения колоссальная, та мощность завораживает, гул работающей горелки- ошеломляет, со стороны кажется, что это какой то реактивный двигатель работает, использующий тубонаддувы, но на самом деле- подача воздуха остается не изменной, мизерной. она одинакова, что при розжиге, что и при мощном горении... По чему так- я описал в постах с фихико химическими реакциями, которые происходят в этой горелке. Короче, мощности вашей Андрей дуйки- на пять тепломодулей хватит, просто не нужно всю эту мощность загонять в одну горелку...
Я уже три раза, разным слогом описывал- как запускается эта горелка. Четвертый раз уже не знаю- как объяснить, что воздушная струя для того, что бы раздуть горение, а не для того, что бы задуть его... А за этим нужно следить через смотровое окно- добиваться горение в виде пламени, а не разлеты искр. Выставили воздух, что бы горение развивалось, а не сдувалось- и все, оставьте горелку в покое, она сама раскочегарится, только не забывайте вовремя топливо подавать...
Не давно один форумчанен, в личной переписук отписался, что поменял слабую дуйку- на моЦную, но этот человек хотя бы меня слышал, а не так как тут- с пустого в порожнее... Так вот, я посоветовал не сидеть у горелки часами и выставлять читоту горения, а просто за три секунды решить все проблемы- протянуть руку к воздушному крану и прикрывать его, пока не прекратится вылет искр, но не ослабнет гул работающей горелки. И товарищ поверил мне и провел работу, затратив на это пару секунд- просто прикрыл кран и получил восторг, у него плазма "потекла", покупка дорогой дуйки оказалась лишней. А вы Андрей- какую неделю уже феерверк устраиваете в своей горелке?. Почему вы не слышите, что у вас страшно избыточное давление воздушной струи? Ну не знаю, какой еще пример привести. Вот вы не однократно упоминали Агронома, который в первые прикоснулся к металлу. Он тоже мучился с розжигом, потом я после просмотра его роликов- наорал на него далеко не Пушкинским слогом и потребовал, что бы он при следующем розжиге- попросил друга- связать ему руки, дабы он не лез к горелке и не мешал ей разгораться. Аналогичная ситуация и с вами, Андрей. Только горелка начинается разгораться- вы тут же её гасите переизбыточным давлением воздуха.. Задуть, охдадить- в десятки раз проще и быстрее- чем раскалить. ну все уже по многу раз расписывалось... Опечатайте себе те тексты. что бы живое пламя вас не завораживало и Фсе! Во время розжига- не мешайте ей, просматривайте тексты и сличайте происходящее...
И так, вы разожгли что то, дождались когда ваше топливо разгорится на колосниковом подводе (5-10минут) и не дожидаясь когда все превратится в золу- начинаете подавать воздушную струю через основной подвод воздуха, за процессом наблюдаете через смотровое окно. Вы выставляете напор воздушной струи так, что бы процесс горения не только продолжился, но еще и увеличился, но ни в коем случе- не угас от через чур сильного раздува. Вот в этот момент пламя и начнется прижиматься к топливу (ведь струя воздуха уже не с низу подается, а с верху). Пламя начнет заполнять весь отсек камеры сгорания и раскалять его. Вот тут то и нужно начинать добавлять топливо из пиролизного отсека, но и следить, что бы тем топливом не утрамбовалась камера сгорания. А что бы камера не переполнялась- должен уже вступать в свою работу воздушный поток с нижнего разреза воздушного патрубка. Он должен начать "сметать" выгоревшее топливо с пода камеры сгорания. И все, останется только поддерживать этот беспрерывный процесс- топливо подалось, что то выгорело, осыпалось на под, и от туда его сдуло воздухом. Только сдувать аккуратно надо, нужно оставить трошки слоя на поде. И вот первые минут 15-20, пока камера сгорания не раскалится- там все будет почти как в простой дровяной печке,- могут искры летать в самой горелке, может что то и вылетит в сопло- да и зрен с ним. А вот уже после накала камеры сгорания, после того, как и периметр сопла покраснеет или побелеет- усякие фейерверки самопрекращаются, начинает уже работать пиролизная камера, уже не поверхностное горение происходит как в печке (слоевой топке), а горение пирогазов (углеводородных соединений), а остатки углерода превращаются в спекшуюся корку кокса, который вступает в реакцию с дымогазами и "тает"отдавая себя на усякие эндотермические (восстановительные) реакции. Вот только тогда горелка из простой "печной" топки и превращается в "огнедышащее чудо- юдо". Все просто- нужно только визуально выставить золотую середину мощности раздува и вовремя подавать топливо, не ждать когда оно в пиролизном отсеке превратится в золу. Помнить- если что то раскалено, а пламени нет, то это уже не топливо, а раскаленная зола и её нужно просто удалить, что и делает выставленная правильно воздушная струя основного обдува. А если не выдувается и уже какой то сбой в самом процессе горения произошел что у вас во всех предыдущих случаях и происходило- то просто через зольное окно выгребите сей конфуз, а на его место подайте топливо- что бы огонь в горелке не угас, что бы температуры не упали. И не откладывая- тут же выставляйте основной раздув водуха и вовремя подавайте топливо.
Окончательную настройку воздушного парубка производите только оогда, когда горелка будет выдавать охренительный жар. И следующий розжиг горелка уже сама произведет на остатках полуистлевшего топлива. На 1 и 16 стр. этой темы расписан первый запуск, вот его отпечатайте и будет у вас под рукой инстрктаж (что бы не терялись).
Андрей, вы с металлообработкой хорошо знакомы, это достаточно зажать в патроне вал из десятой или тридцатой стали (мягкой, не каленной) а в резцедержатель можно и напильник приторочить,- и точить будет, кусок рапита- и точить будет, твердосплавный резец, металлокерамический, если надо- абразивную насадку прицепил, и один хрен вы ту железяку обработаете так, как вам хочется... А вот пламя- не такое твердое и тяжелое как железо, а наЕбарот- мягкое, трепешущее создание. К нему не нужно применять силу. нервы- просто улыбнитесь ему и оно само вам подскажет, что ему надо- воздуха, напора на раздуве или топлива и уже через пол часа оно (Пламя) запоет для вас свою песТню, от которой вы будете в драйфе

Ваши симптомы, когда при изменеии угла воздушного патрубка происходит горение, но не стабильное, при ворошении топлива- тот же эффект,- это стабильный показатель холодной горелки. Ну просто- поверьте наслово, такое происходит только тогда, когда топливо наполовину уже истлело и подается в холодную камеру сгорания. В таких условиях вообще происходит обычное поверхностное горение, как в слоевой топке. Только когда пиролизный отсек раскалится, вот тогда и начнется интенсивное выделение горючих газов, которые и золу нах оплавят.
У Петра- агронома получилось, но он ко мне приезжал, выкладывал свои ролики и я уже на первых стопкадрах видел причину. А потом вживую ему объяснял- что и как сделать, переделать. Но в живую, по глазам видно- понял человек или нет.Я его горелку видел только на видео роликах, но я в живую видел его глаза, это и давало тот эффект, где он за пол часа фиксировал в своем сознании "момент истины". Отчеты он выложил на этом форуме.
А в переписке - не видно выражения глаз...
Ваш Тезка првозил дважды свою горелку ко мне во двор. Перво наперво, воздушный поток должен выжигать топливо на поде камеры сгорания. Вот я ему и выжег, очистил под, но мне пришлось руками держать дуйку, ладонями соединять её с патрубком и таким макаром держать сей агрегат в горелке, все руки ожег себе, но горелка раскочегарилась, и Андрей был в восторге, он с удивлением насыпал в сопло горелки простые опилки, а горелка в ответ выдавала чистейший факел пламени. Я еще тогда планировал все отснять и выложить на форум, но я не расчитывал, что его патрубок вставлялся в горелку только из середины, и его губку отверткой не возможно было расшевелить, а только ломом и отборным матом.
Но второй раз, когда он привез свою горелку, я её запустил на своей слабенькой дуйке (видео выложены в теме), потом подключили его моЦную дуйку- и усе "загуло" как хорошей турбине. Ролик тоже выложен. Но его патрубок- тупо телепался, не был закреплен. И потом Андрей обратился через форум- мол пропала мощность, я по телефону и в теме- повторил ему то, что он в десятый раз забывал- воздух должен очищать под. Больше он на форуме не показывался, но через пару недель он отзвонился по поводу металла на теплосъемник и отрапартовал мне, что металл уже плавит на своей горелке.
И у вас та же проблема- не выжигается топливо на поде . Меняйте направление своего патрубка, всовуйте, осовуйте его, меняйте величину зазоров,- но добейтесь, что бы все выгорало на поде. Не упускайте момент, когда камера начнет раскаляться, а в место топлива начнет поступать суржик полуистлевшего топлива, а не чистого топлива. Если упустили этот момент, то камера сгорания начнет остывать, а углерод сгорает только при высокой температуре, а при низкой- он работает катализатором оплавления золы, то есть- образуется хрень, в виде спекшейся золы.
Стремитесь подать на топливо "тонкую" струю воздуха, в том месте куда "давит" воздух- всегда образуется белое пятно на топливе, а белое- это горение углерода, это первоисточник полного выгорания вашего топлива, то пятно- расширится, раскалит еще большую поверхность и в топке начнется АД, останется только вовремя подбрасывать в то пекло "дровишек" , то есть- вовремя подавать топливо . Добились стабильности этого процесса- тогда переходите к настройке вертикального кружения пламени. Но опять же, не забывайте о банальной вещи- даже если все уже было заранее идеально настроено и все уже "гуготело" как надо, но стоит заузить сопло горелки- тут же прекратится то вращение. В этой горелке- не потолок придавливает пламя к поду, не потолок способствует круговому вращению, а воздушный поток из верхнего разреза, благодаря своей избыточной плотности- и прижимает, отсекает от сопла и начинает закручивать пламя в горелке. В горелке всегда избыточное давление и если еще и сопло заузить- то то давление сравняется с воздушным потоком из патрубка и просто "заглушит" его мощность. Андрей, учтите- не форма потолка формирует круг, а воздушный поток из патрубка. Я тут приложу фотку своего рабочего сопла, которое сегодня на моей горелке. Просто я его этой осенью заузил под малую мощность, что бы горелка работала без камеры дожига, но когда впиндюрил в чайник внутри колпаковую систему теплоотдачи, то это позволило не перерасходывать топлливо уже и при средних режимах работы, но при повышенной мощности- внутрикамерное давление "задавило" кружение пламени, пришлось вытащить горелку из под котла и раз...чить то сопло (по самые не куда). Тут же кружение и восстановилось, а все огрехи- вскорости заплавил слюдяной нарост. Вот я вас и предупреждаю- попытаетесь "надавить" на акселератор, а из за зауженного сопла может прекратиться кружение и в место мощности- вы опять получите обычное горение. А вы должны получить "такое", что и шамот на гребнях камеры дожига "выкрутит" от высоких температур.
В общем- удачи вам. Ждемс победы ...

Простыми словами- ваша горелка только начала раскаляться, но- НЕ РАСКАЛИЛАСЬ. Нужно время- что бы раскалить дюжину кирпичей. А что бы ускорить этот процесс- нужно все время ДЕРЖАТЬ пламя, видишь- пламя уменьшилось или исчезло- значит СРОЧНО ПОДАЙ ТОПЛИВО. Но при этом не нужно путать топливо с раскаленной золой, которая при простоях , сбоях- обязательно образуется в пиролизном отсеке. Вот у вас, в какой то момент, на ролике- подали топливо и тут же появилось пламя ( мгновенный пиролиз). Вот и нужно было держать тот объем пламени постоянным. Минут через 20, даже на свежей и сырой футеровке, при таком пламени, ваша горелка обязательно бы раскалилась. А уже потом бы произвели точные настройки своего патрубка.
Ваша горелка- гудит, а это характерный признак кругового вращения пламени в самой горелке- так что тут все нормально. Вам просто нужно РАСКАЛИТЬ до белого каления свою горелку. И пусть в начале запуска вылетают искры- как только все раскалится то, то как бы вы уже не кощунствовали- искр уже не будет (хиба дебелым компрессором или турбиной сможете разрушить спекание кокса). Так что очень прошу- при запуске, не обращайте внимание на вылет искр При запуске ваша задача- раскалить горелку до бела, а уж потом отрегулируете свой раздув на чистое горение.
И по поводу топлива- та без разницы на чем горелке работать, ваша задача вовремя подавать топливо и контролировать этот процесс по ОБЪЕМУ пламени. Сначала пламя будет обычным, как в раздуваемом костре, как на вашем ролике, но как только начнется накал в горелке- оно станет уменьшаться в объеме, но увеличиваться в яркости и жаре (как факел автогена при розжиге). У вас воздушный поток золу сметает- значит вы не сможете затрамбовать камеру сгорания полуистлевшим топливом (как у других товарищей при первых не удачных запусках). Так что- смело запускайте свою горелку.
Да, с камерой дожига вы бы гораздо быстрее раскалили бы свою горелку, но если кирпич закончился и не с чего сваять ту камеру- то и так сойдет, правда это длительный и нервенный процесс, но- завораживающий , да еще и маты от ожегов будут бодрить…
Вы просто должны любым способом, при розжиге- заполнить камеру сгорания по всему объему ПЛАМЕНЕМ, а то что у вас было на ролике- это где то 10% от нужного объема огня. Только огнем, пламенем- можно раскалить горелку . А пока горелку не раскалили- в ней идут обычные процессы горения и выглядят они так же- как "костер в печке", где дров много, а огня- мало. Это и отснято на ваших роликах. Это наверное и является причиной неудач всех начинающих пользователей...
Я прикладывал "море" видеороликов работы горелки в высокотемпературном режиме, и описывал словами и показывал на роликах, что в камере сгорания работающей горелке- все "ослепительно белое" и как бы не мудрили со съемочной аппаратурой- всё будет выглядеть в виде ослепительно белого пятна , это равносильно отснять солнце, дугу электросварки.... И только приблизив объектив в плотную к смотровому окну- автоматика зауживает, прищуривает диафрагму нашей камеры и все что было ослепительно белым- становится красноватым и только высокотемпературный сегмент круга изотермических процессов- остается белым. И на роликах видно- как тот сегмент- пламя бъет с верху, от потолка- в низ, на топливо ( на раскаленный кокс). А кажется, что вся камера сгорания- пустая. Но на самом деле, в реальности- вся камера сгорания остается заполненной пламенем, но не таким раскаленным- как белый сегмент, который исходит от потолка в низ, а обычным белым пламенем- как пламя костра...
Вот когда вы варите электродной сваркой- то там всё раскалено до бела, но только через затемненное стекло маски мы можем различить действительно белую от накала дугу самой сварки и красноватые тона "ванночки" расплавленного металла, более темные тона окалины и т.д. Вот тоже самое и здесь, в этой горелке- всё раскалено до белого каления, но только через стекло сварочного щитка или используя автоматику вашей съёмочной камеры- можно рассмотреть детали ослепительных изотермических процессов в камере сгорания.
Вот это, скорее всего и вводит всех начинающих в заблуждение. Люди, насмотревшись моих роликов, где вся камера сгорания раскалена до красна и только с верху бъет белое пламя- и моделируют эти "цветовые" гаммы при запусках своих горелок. Получили маленькое пламя, которое бъет с верху в низ, получили красноватый накал на красных кирпичах и на этом останавливают "разгон" горелки и ждут чуда, а чуда - не будет.
Чудеса высокотемпературного сжигания только тогда начнутся, когда вся футеровка камеры сгорания (потолок, боковые стенки, зола на поде) станет от накала- ярко малинового, беловатого цвета. А накал может произойти только тогда, когда вы полностью заполните пламенем все внутренности горелки.
Сопло камеры сгорания, то есть, сопло самой горелки- раскалится до белого каления. Вот только тогда начнется "мгновенный пиролиз"- чуть подали топливо шнеком и тут же в соло горелки шарахнет большой факел красивого пламени, сыпанули в горелку через сопло жменю легкого, сыпучего топлива (опилок) и тут же получили красивый факел огромных размеров. Но и это еще не всё- вот когда раскалится и пиролизный отсек, когда начнется полная "сухая перегонка" вашего топлива, когда на выходе из пиролизного отсека, в место топлива- начнет подаваться раскаленный кокс и большущий объем пирогазов с водяным газом, вот только тогда вы получите завораживающее зрелище "чудо- юдного пекла" которое подвластно вашим режимам ... Вот тогда вы и убедитесь, что топлива подается "мизер", объем воздуха, как это не удивительно- зачастую уменьшают, а на выходе - "сумасшедший жар".
В общем- вам нужно всё время держать камеру сгорания наполненную пламенем. При розжиге- контролируйте этот процесс визуально, все время следите, хоть через сопло, хоть через смотровое окно, но что бы горелка при любых режимах была заполнена пламенем, ни какими то "тощими" язычками огня, а "шикарным" пламенем, которое заполняет всё внутренне пространство горелки. Нужно всё время вовремя подавать в зону горения топливо, которое выделяет пламя. И то пламя в первую очередь должно заполнить весь объем горелки, а не вылететь в сопло. Этот момент задает верхняя щель на вашем патрубке. Воздушная струя из верхней щели и перекрывает свободный выход пламени из горелки.
При розжиге происходят обычные процессы горения, где топливо, выгорая- превращается в золу. Вот и не следует путать раскаленный кокс с раскаленной золой. Увидели, что поверхность вашего "топлива" побелела от накала, но нет шикарного пламени- значит, стопроцентно- это уже зола а не топливо , её нужно вовремя убрать- или шкребком или правильно выставленным воздушным потоком из нижнего разреза вашего патрубка. Шкребком- быстро, а воздушная струя из нижнего разреза- она слабенькая, по этому она медленно "сдувает" лишний слой золы. Но если она правильно выставлена, то она при любых раскладках сдует любую золу, любого топлива.
p.s. Глядя на ваш видео ролик, где вроде все правильно выставлено, и дует вроде нормально, и топливо подается в виде вертикальной спекшейся стенки, и главное- есть круговое вращение с верху в низ, правда- мизерного объема пламени,- хотелось крикнуть- "Топливо, топливо подавайте! Ведь пламя мизерное, от такого огня горелка ни когда не раскалится, она быстрее остынет, чем раскалится..." . Нужно отличать раскаленную золу, от раскаленного кокса. Зола, пусть она даже до бела будет раскалена- не выделяет огня, а раскаленный кокс всегда выдает большого объема прекрасное пламя. И ни когда не пытайтесь разжечь горелку мокрым топливом. Водяной пар, как балласт, будет гасить жар огня. Сырое или специально увлажненное топливо прекрасно горит только в раскаленной горелке, где в пиролизном отсеке происходит не только испарение воды, но и преобразования пара в водяной газ при прогоне его через чистый раскаленный кокс.


Ну и во вторых и по существу- у вас ошибочное мнение, что "главным действующим лицом" в трагикомедии горения в горелке- "не хватает мощности раздува". Да, горелка во время высокотемпературного режима- гудит и гудит с характерным реактивным гулом, громкий, тихий гул, в зависимости от мощности горения, но он все время сопровождает работу горелки. Вот это и вводит всех в заблуждение, все считают, что гул- от моЦного раздува . И если есть моЦная дука, то сразу же начинают уже при розжиге "задавть" мощной струёй воздуха этот гул .
Этой зимой намучился с горелкой Андрей (АК-47). На одном из роликов был слышен гул, но когда он вытащил патрубок из горелки, то гул не прекратился. Гул создавала воздушная струя из того патрубка . А в реале, тот гул создает круговое вращение изотермических реакций в раскаленной горелке .
Вот ваша фраза- "во время розжига у нас простой пиролиз, и перогазы роскаляют камеру горения. чтоб получить достаточно газа нужно с достаточным усилеем дуть в сырье". Увы- это и есть глобальная ошибка всех начинающих . Что бы получить достаточное количество пирогазов- нужно раскалять топливо, а не дуть на слоевую топку. У вас при розжиге- обычное слоевое горение, где только верхний слой горит, а весь объем лежит на холоде. И если создать переизбыток раздува, то просто "задуете" свое горение... Слоевая топка- это поверхностное горение, горение поверхностной площади вашего топлива. Вы воткнули в топку приличный лист бумаги- получили приличное пламя, просто из за того, что площадь горения того листа бумаги равнялся площади самого листа, а вот площадь горения опилок- только верхняя корка, которую грели языки пламени.
Не будем детали расписывать, вам нужна конкретика. Так вот, конкретика заключается в том, что- что бы в топку при розжиге подавать топливо, которое выделяет много пламени и уже тем пламенем- раскалять вашу горелку. Если вы производите запуск на опилках- то нужно вовремя их подавать, не любоваться раскаленной золой на верхнем слое вашей "пеллеты" .
Я выкладывал много роликов, сегодня "порылся" в своих "архивах" и еще один "слепил".
Присмотритесь- я на этом ролике просто вовремя выталкиваю топливо в камеру сгорания, поддерживаю объем пламени, а не шарахаю в горелку воздух .
розжиг
Приложу старые ролики, где произвожу запуск горелки в мороз, после пауз, после того, как в горелке все остыло и замерзло. Запуск произошел очень быстро- благодаря слюдяному наросту на внутренней футеровке горелки, который удерживает жар в камере сгорания, не отдает его на нагрев кирпичей футеровки.
розжиг горелки в лютый мороз
Вот ролик про самозапуск
саморозжиг на истлевшем топливе после паузы в 10ч
Но все эти самозапуски происходят на любой горелке, где уже заранее ПРАВИЛЬНО выставлен основной раздув воздуха. Истлевшую золу- он сам сметет, выдует, а тлеющее топливо- самовозгорится. А как все само по себе раскочегарится- тогда и гул появится .
Вот краткое виде по правильному раздуву.
правильный подвод воздуха в горелку
Эти ролики наверное и вводят в заблуждение всех пользователей, на видео показано, что камера сгорания пустая. Да, она пустая от топлива, но она полностью заполнена белым пламенем . В реале- трудно все рассмотреть не вооруженным глазом, ведь все ослепительно раскалено до белого каления. Но это работа уже раскаленной горелки, где работает пиролизный отсек, который и выделяет большой объем пирогазов, а вместо топлива- выталкивает кокс. И в самой горелке не только часть поверхности красных кирпичей раскалилось до красна, а вся внутренняя футеровка раскалена до малинового цвета, а сопло самой горелки- до ослепительно белого каления.

Не вдаваясь в теорию, простыми словами- при розжиге вам нужно много огня и воздушной струёй удерживать тот огонь в горелке, раскалять её тем огнём. Можно конечно и на опилках, используя колосниковый подвод- разжечь те опилки, добиться стабильного горения и потом раскалять горелку основным раздувом, который и раскочегарит процесс горения и будет удерживать пламя в горелке.
Но можно и просто- на горящие опилки плескануть обратки- дать углерода в топливо и вы тут же получите шикарное пламя. Останется только раскочегарить горелку основным обдувом, но главное- не допускать ошибок, не сидеть и не ждать чуда, а вовремя выталкивать топливо из пиролизного отсека, не ждать- пока оно там истлеет и превратится в раскаленную золу. Печальных примеров , этого конфуза, на форуме выложено много.
Можно просто щепками при розжиге заполнить камеру сгорания, разжечь, и основным обдувом- раскочегарить горение, но опять же- вовремя начать подавать топливо из пиролизного отсека. Вовремя- не ждать когда топливо истлеет в пиролизном отсеке .
Во всех случаях- ваша горелка должна быть заполнена пламенем, увидели слабое пламя- подали топливо , а не шарахнули воздуха , которым просто остудили горелку и задули камеру сгорания . На выложенных роликах- видна ситуация, которая и отображена на ваших видео- пламя слабое, стоит вертикальный слой топлива, но я не жду чуда и просто включаю подачу топлива- тут же получаю пламя (из сраной соломы ) и тем пламенем раскаляю горелку и уже минут через 10-15 камера сгорания раскалена, включаю механическую подачу топлива и горелка сама продолжает входить в свой высокотемпературный режим работы. Всё просто, главное- не заморачиваться с теорией , а выдавливать с топлива пламя .

Еще раз добрый день Тимур .Вчера приезжал к своим родным Петр,заходил ко мне в гости, показывал результаты по горелке с высокотемпературной топкой. Показал чистоту исходящего пламени и напомнил мне мою фразу,которую я ему в прошлый раз озвучивал. Раньше у него, как и у всех был вылет недожженной фракции из сопла в виде искр.И тогда я ему посоветовал, при запусках горелки просить какого ни будь друга связывать ему руки. Потому, что все начинают добавлять подачу воздуха, как в кузнечный горн. На этот раз он сам себя сдерживал и увидел чудо – чистое горение. Горелка сама вошла в режим и когда стала выдавать высокотемпературную мощность его руки интуитивно потянулись что бы добавить подачу воздуха. Но он сдержал себя и через пять минут увидел взлетевшую мощность без дополнительной подачи воздуха (из за эндотермических реакций).На этой фотке его «кибернетика» подачи воздуха.
Изображение
Теперь у него постоянно, хоть при розжиге, хоть при номинальной мощности горения, щель в которую происходит засасывание воздуха в дуйку 1,5см. Все никакой лишней киернетики. Он вчера сам с восторгом рассказывал, что исходящий воздух из воздушного патрубка слабее, чем он ртом может дунуть. Да я об этом на всех форумах и писал, но у всех срабатывает рефлекс- чем сильнее дунешь, тем сильнее горит. Но в этих горелках – чем сильнее дуешь – тем сильнее раздувается топливо, разрушается его спекание, от этого и будет вылет фейерверка искр. В этих горелках, как я и раньше писал – при розжиге, они горят как обычные, слоевые топки, но при нагреве камеры сгорания – начинаются эндотермические реакции, которые выделяют горючие газы, для сжигания которых нужно гораздо меньше кислорода ( ну все описано в пояснительной записке ).
Так что, один раз выставил поток воздуха – его и на розжиг хватит и на саму работу. Ну если только не гонять горелку на полной мощности – там уже нужно будет и добавлять воздуха, да и то – не существенно, и в основном в камеру дожига….


Вернуться в «Высокотемпературная горелка ГВТТ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей

Яндекс.Метрика